ich habe für meiner Modellbahn auch nur einen Uraltpikotrafo. Da die Glockenankermotoren schon bei wenig Spannung anlaufen ist das Langsamfahren eben auch hierbei begrenzt.
da gibt es einen Trick. Ich hatte einen defekten Ringkernstelltrafo bei dem ein Teil der Wicklung durchgebrannt war. Die habe ich überbrückt, aber jetzt war dieser Stelltrafo nicht mehr für 230V Netzanschluß geeeignet. Was man jedoch machen konnte, war ihn an den 16V~ Ausgang für Beleuchtung eines gängigen Modellbahntrafos anzuschliessen. Damit konnte man wirklich bei 0V anfangen Spannungen stufenlos einzustellen. Nachgeschaltet war eine Graetz Brücke und ein Umpolschalter. Glockenankermotoren liessen sich dann im Leerlauf bei langsamsten Rotationen (zum mitzählen) beobachten.
ich habe auch noch einen Ringkerntrafo. Er war als Regelgerät für einen Rütteltopf an einer Maschine, wo die Nieten zugeführt wurden. Diesen jetzt als Fahrtrafo zu verwenden und noch eine Graetzschaltung anschließen ist mir zu aufwendig. Ich hätte, glaube ich, auch noch einen Seleengleichrichter. Aber danke für den Ratschlag.
nach dem erfolgreichen Funktionstest wurde die Lok wieder zusammen gebaut:
Hinten steht sie noch etwas hoch. Das liegt am Bleigewicht das vorne etwa von Schornsteinmitte nur bis knapp hinter den Dampfdom geht und der jetzt funktionierenden Federung duch weichere Federn. Dahinter ist praktisch nur Luft im Kessel.
Der neue Motor wird eine Inneneinrichtung des Cabs ermöglichen. Der PSC Katalog (das ist das US Pendant zu Weinert) führt da eine beängstigende Anzahl an Messing-Feingußteilen ($$$) auf.
Vorne sieht es schon viel besser aus.
Hier habe ich ich mehr Blei in den Kessel gepackt, hauptsächlich hinten. Dadurch steht die Lok jetzt wieder waagerecht auf dem Gleis.
Hallo Ludwig, Deine Umbauten bzw. Optimierungen sind einsame Spitze. Kann es sein, dass Du in diesem Supermodell einen gewöhnlichen Motor (Typ CD Laufwerk) verbaut hast ? Gruss Rudolf
Dankeschön noch für die RP 37. Hattest du mich schon mal Aufmerksam auf gemacht! Jetzt sehe ich dann auch wie es in der Praxis aussieht. Was eine gute Abfederung erstaunlichviel ausmacht!
@ Rudolf Für diese Art Motoren habe ich einen Link: https://www.johnsonelectric.co…tors/automotive-dc-motors Da die Autobauer mittlerweile auf BLDC oder Schrittmotoren umgeschwenkt haben, sind diese Motoren z.Zt. im Überschuß vorhanden und werden oft für kleines Geld abgegeben. Der eingebaute Motor hat seine Bürsten nicht in den üblichen 180° gegenüber angeordnet, sondern in einem 90° Winkel. Angeblich für Spiegelverstellung, Türverriegelung, Scheinwerfereinstellung u.ä. Als Supermodell im heutigen Sinn würde ich dieses Modell nicht bezeichnen. Aber bei seinem Erscheinen Anno 1965 war es das sicher.
@Peter Auch diese Lok habe ich um 1mm höher gelegt. Damit stimmt dann die Kupplungshöhe und die Kolbenstangen befinden sich auf gleicher Höhe mit den Achsmitten. Ganz davon abgesehen, daß die Federung damit noch etwas weicher wird und somit richtig arbeiten kann.
Mittlerweile habe ich bei der K-28 die Stromabnahme fertig stellen können. Wie man sieht habe ich die alten Schrauben fast alle durch solche mit Kreuzschlitzköpfen ersetzt. Die sind viel einfacher zu handhaben. Wenn man den passenden Schraubendreher dafür hat lassen sich die Schrauben auf die Spitze stecken und bequem mit dem Schraubendreher auch in nahezu unzugängliche Orte bugsieren.
Die Stromabnehmer bleiben unauffällig. Auch diese Lok ist 1mm höher gelegt worden. Was hier noch nervt ist der schiefe rechte Zylinder. Genauer gesagt das schief aufgelötete Verkleidungsblech welches den Zylinderblock nach vorne geneigt erscheinen lässt.
Vorne wurde aus Sicherheitsgründen eine Plastikkupplung angebracht. Nach der Höherlegung stimmt auch die Höhe der Kupplung.
Nach genauerer Betrachtung des Dilemmas war es tatsächlich nur diese eine Seitenblech was schief aufgelötet worden ist. Die restlichen Bauteile der Zylinderblöcke sind gerade und rechtwinkelig zusammengefügt. Jetzt habe ich einmal etwas probiert: Nacher. Der Zylinderblock ist aus Blechen und Drehteilen zusammengelötet. Das äussere Verkleidungsblech der rechten Lokseite hat man schief angelötet. Es ist ein einziges durchgehendes Stück Blech was im Modell oben als eine Seitenwand des Rauchkammersattels anfängt, die Zylinderaussenverkleidung darstellt und auf der Rückseite des Zylinders am unteren Querträger endet. Hier auszulöten und zu richten würde einem kompletten Wiederaufbau der Zylinderblöcke bedeuten. Bei der Herstellung hat man im Werk dafür Lötlehren gehabt über die ich nicht verfüge.
Als Alternative habe ich daher zur Feile gegriffen und die überstehenden Kanten der Zylinderverkleidung gerade gefeilt. Damit habe ich zumindest optisch den Eindruck eines geraden Zylinderblocks erzeugt. Die immer noch schief stehende Oberkante kann ich verschmerzen, sie fällt nicht so stark auf und vermittelt auch nicht den Eindruck eines nach vorne geneigten Zylinders wie die schiefe Seitenverkleidung vorher.
Als vorläufges Fazit für dieses Modell einer K-28, diess Modell hätte Japan eigentlich nie verlassen dürfen. Ich besitze noch ettliche weitere Modelle von PFM/United wie dieses hier: Alle sind sie in der Tradition Japanischer Handwerkskunst sauber, rechtwinkelig und von ausgezeichneter Verarbeitungsqualität. Alle Gußteile sind sorgfältig entgratet, Lötstellen sind richtige Lötungen die auch halten (nicht zu vergleichen mit den koreanischen Mikrolötpunkten späterer Zeit) und ein exzellentes Finish des ganzen Modells. Angesichts einer großen Zahl von Sammlern welche die Qualität von PFM/United Modellen kennen und schätzen, betrachte ich dieses Modell einer K-28 daher als Ausreisser. Die Gründe wie und warum dieses krumme und unvollständige Modell einer K-28 hier auftauchen konnte kenne ich nicht. Für mich war es jedenfalls eine Herausforderung aus diesem mißglückten Stück Messing doch noch etwas brauchbares zu schaffen. Fertig ist sie aber noch nicht; eine komplette Führerstandsinneneinrichtung, Beleuchtung, Ballastgewichte und Elektrik stehen noch an. Dann ist auch noch der fehlende Tender zu ergänzen. Wobei ich mich noch nicht entschieden habe, ob es 3-D Druck, Ätzteile-Origami oder eine Kombination aus beiden sein wird.
Eine neue gebrauchte Lok. Die wurde schon im Frühjahr bei einem Händler in den USA gekauft. Ein guter Bekannter hat sie bei sich mit in seinen Warenkorb gelegt. So konnte man die mittlerweile horrenden Versandkosten zu gegenseitigen Nutzen teilen. Der immer noch existierende Mangel an Containern, Schiffsraum und Entladekapazitäten in den Häfen liessen die Lok erst Monate später ankommen (Datum ist eingeblendet). Das Modell ist vom Vorbild her eine 2-8-0 der D&RGW Class C-48. In den Jahren von 1906 bis 1908 wurden insgesamt 67 Stück von ALCo gebaut und an die Vorgängergesellschaften ausgeliefert. Die Bahnnummern #1131 bis #1178 gingen an die D&RG (Denver & Rio Grande) und die Bahnnummern #1180 bis #1199 an die RGW (Rio Grande Western). Das Modell wurde von Kumata in einer Auflage von 480 Stück gebaut und Nickel Plate hat sie 1974 importiert. Glück gehabt und ich habe ein bereits sehr gut fertig lackiertes Modell erwerben können. Die Lok hat noch einen Open Frame Motor und weist daher keinerlei Inneinrichtung des Cabs (Führerhaus) auf. Es wird auch hier noch einiges an Arbeit erfordern um diese Lok einwandfrei betriebsfähig zu bekommen. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten; es wird jedoch noch einige Zeit dauern bis ich hiermit anfangen kann.
und manchmal macht man Zufallsfunde in der bösen Bucht:
Eine der seltenen Rio Grande Caboose aus Messing und von Lambert 1970 importiert. Da bei ebay die Suchmaschinen immer noch keine zielgerichtete systematische Suche ermöglichen, ist das hier als Zufallsfund einzuordnen. Man muß sich durch einen Haufen uninteressanten Schrott wühlen der einem durch die ebay Bevormundungsalogorithmen angezeigt wird. Es hat trotzdem geklappt dieses Teil in Österreich ausfindig zu machen. Das Modell ist sehr spartanisch detailliert, gibt aber eine gute Basis zu verbessern ab. Es wird noch viel Arbeit nötig sein um dieses Caboose auf den Stand der beiden anderen Caboose (Umbauberichte hier im Thread) zu bringen.
mfG
Ludwig
Edit 11/2023: Verschwundene Bilder wieder neu eingefügt
ich habe mich mit dem Vorbild der Lok aus Beitrag #291 beschäftigt. Diese 2-8-0 (Deutsch: 1'D) bekamen die Klassenbezeichnung C-48 zugewiesen. Die Loks wurden 1906 und 1908 in 2 Bauserien mit insgesamt 68 Stück beschafft. Es waren die letzten und auch schwersten 2-8-0 Loks der D&RGW und sie waren bis zum Ende der Dampftraktion 1956 im Einsatz. https://www.drgw.net/gallery/v/DRGWSteam...ageViewsIndex=0 https://www.drgw.net/gallery/v/DRGWSteam...ageViewsIndex=0 Dabei sind mit einige Ungereimtheiten aufgefallen. Das betraf u.a. die Bremsanlage. Wie man auf dem verlinkten Foto unschwer erkennen kann, wirken die Bremsklötze von vorn nach hinten auf die Räder. Alle Kuppelradsätze sich einfach gebremst und daher befinden sich hinter dem letzten Kuppelradsatz auch keine Bremsen. Das Modell hat eine einwandfreie professionelle Lackierung ab Werk und die gilt es bei den folgenden Umbaumaßnahmen möglichst zu erhalten. Nach dem Brass Guide wurde 1974 eine einzige Auflage mit 480 Stück dieser D&RGW Lok von Kumata in Japan gefertigt und von Nickel Plate Products importiert. Im Brass Guide gibt es große Bilder von allen Seiten und da hat das abgebildete Modell keine Bremse. Bei meinem Modell muß also einer der Vorbesitzer diese nachgerüstet haben und dabei leider andersherum angebracht.
Ich habe dann angefangen das Modell auseinander zu nehmen:
An dieser zusätzlichen dünnen Zwischenplatte hat einer der Vorbesitzer die Bremsbacken mittels kleiner Kupferniete angebracht.
Ebenso hinten am filigran gestalteten Barrenrahmen.
Hinten liessen die die Kupferniete heraushebeln.
Das dünne Blech verzog sich leider beim herausschlagen der Niete. Ob ich es hier noch einmal verwende ist fraglich (es ist mittlerweile wieder gerade gerichtet worden). Viel lieber möchte ich die Bremsbacken an die Bodenplatte anschrauben.
Die Open Frame Motor musste weichen als auch dessen steile Befestigung.
Als Konzepterstellung, der Open Frame wird durch diesen, über einen Niederländischen Händler beschafften, chinesischen Glockenanker Motor ersetzt.
Das sieht schon einmal wesentlich freundlicher und Platz sparender aus. Einer Nachbildung der Inneneinrichtung steht nichts mehr im Weg.
Das Getriebe ist aus Blechplatten zusammen gelötet und damit lässt sich ohne weiteres nicht komplette zerlegen. Die Schneckenwelle wies ein erhebliches Axialspiel auf und das habe ich mittels "Anlaufscheiben" aus Draht beseitigt. Das das Getriebe keinerlei Laufspuren, Verschleiß oder sonstige Abnutzung aufweist werde ich es hiermit versuchen.
was im vorheringen Beitrag schon angedeutet worden ist, jetzt kommt es zu praktischen Ausführung.
Der neue Motor braucht natürlich auch eine neue Halterung. Dabei nutze ich gerne schon vorhandene Strukturen am Modell. Hier sind das die vorhandenen Bohrungen in den Wangen des Barrenrahmens. Als Basis für die neue Motorhalterung nehme ich ein Stück Messing U-Profil. Das bekam am hinteren Ende 2 Bohrungen. Ein Stück 0,8mm Messingdraht wird dann duch alle 4 Bohrungen gesteckt und bildet die Hintere Verbindung zum Rahmen. Die Neigung wurde vorher experimentell ermittelt. Vorne habe ich eine bereits vorhandene m2 Gewindebohrung in einer Rahmenquertraverse genutzt. Diese Gewindebohrung in der Quertraverse ist eigentlich für die Befestigung der Bodenplatte, aber mit 2 kürzeren Schrauben kann man sie doppelt nutzen.
Der Motor wurde noch einmal fluchtend ausgerichtet und dann mit reichlich CA festgeklebt.
Anschliessend wurde eine Gelenkwelle aus NWSL Teilesätzen konfiguriert. Der vorne am Getriebe angelötete Blechstreigen wirde später die Drehmomentstütze ergeben.
Dafür war kreatives Biegen des Blechstreifens angesagt. Auch hier Nutzung vorhandener Infrastruktur, die Drehmomentstütze wird mit der gleichen Schraube besfestigt die auch das vordere Ende des Steuerungsträgers hält.
Dann habe ich Kabel an die Motoranschlüsse angelötet und den ersten analogen Probelauf des Antriebs gemacht. Ich war nicht so zufrieden, die Ursachen dafür sowie wie deren Beseitigung werde ich später behandeln.
weiter geht es mit den Bremsbacken. In einem ersten Schritt werden in die Bodenplatte in vorher eingebrachte Bohrungen M1,2 Gewinde eingeschnitten.
Wie ich in einem der vorherigen Beiträge geschrieben habe, die Bremsbacken wirken beim Vorbild von vorne auf die Radreifen. Beim Modell war es wie gekauft leider anders herum, die Backen wirkten von hinten. Das habe ich hiermit korrigiert. Bleibt dann noch das Paar Bremsen welches von vorne auf die 1. Kuppelachse geht. Dazu habe ich die Bodenplatte mit 2 aufgelöteten Blechen vorne angeschuht. Daran kommen 2 Messingröhrchen und in diese wurden 2 Bremsbacken nebst Aufhängungen eingeklebt. Für ein Betriebsmodell ist es besser wenn die Bremsbacken aus Kunststoff sind, das vermeidet Kurzschlüsse. Gut daß ich damals die Bremsen alle in Kunststoff bestellt habe.
Das Vorlaufgestell wurde um 180° gedreht, oben nach unten, und bekam diese geschwungene Form damit die Vorlaufräder nirgendwo mit den Zylindern oder der Frontbohle in Berührung kommen.
eine Ursache warum der Mechanismus nicht rund lief:
Man beachte die Anordnung der Beilagscheiben und Distanzhülsen auf beiden Kurbelzapfen der Treibachse.
Hier mussten die Gegenkurbeln unter Einsatz eines Lötkolbens abgenommen werden.
Auf dieser Lokseite war der Abstand zwischen der Kurbelzapfenschraube der 2. Kuppelachse und der Treibstange durch die richtige Anordnung der Distanzhülsen o.k. Bei der anderen Lokseite wurde es dementsprechend geändert.
Eine weitere Ungereimtheit waren die Gegenkurbeln selber. Obwohl keine Voreilung vorhanden bewegte sich die Steuerung in wilden Ausschlägen. Ursache sind die Gegenkurbeln die zu lang sind. So korrespondiert die Länge nicht mit dem Kurbelkreisdurchmesser und daher gibt es selbst bei Voreilung 0° eine exzentrische Anlenkung der Schwingenstange. Stellt man hier eine normale Voreilung von 15° ein, so kommt es zum Klemmen der Steuerung.
in Sachen Beleuchtung. Es war in dem Modell vorne ein Miniglühlämpchen einschliesslich Vorschaltgerät installiert. Es war jedoch tot und musste, weil eingeklebt, mühsam herausgepuhlt werden. Dabei stellte sich heraus, daß das Scheinwerfergehäuse auf seiner Konsole nur festgeklebt war. Zu allem Überfluss liess sich die Rauchkammerfront nicht wie üblich abnehmen, vermutlich auch festgeklebt. Also ein Workaround (in etwa darum herum arbeiten) erforderlich.
So sieht das ausgeräumte Scheinwerfergehäuse nach dem Wiederanlöten aus. Dabei habe ich mit dem Elektroeisen zum Vorverzinnen der Lötflächen und der Flamme zur Ausführung des eigentlichen Lötvorgangs gearbeitet. Bei lackierten Gehäusen ist das immer eine Nervensache um keinen Kollateralschaden zu verursachen oder wenn es nicht vermeidbar ist, nur wenig.
Es ging dann weiter in Sachen Stromabnahme. Hier werden gerade die masseseitigen Radschleifer an die Bodenplatte angelötet. Deutlich sieht man die Gewindebohrungen die ich für die Bremsklötze gemacht habe. Auf der isolierten Seite habe ich den Bronzedraht in vorher eingebrachte 0,3mm Bohrungen in den Bremshalterungen selber eingezogen.
Ich habe beschlossen die originalen Tenderdrehgstelle aus Messing nicht weiter zu verwenden. In meinem Grabbelfundus befanden sich noch 2 von der Bauart gleiche DG in Kunststoff von Bachmann Spectrum. DG der Bauart Diamond mit Blattfedern, die sich in umittelbaren vergleich mit den originalen Messing-DG als viel detaillierter erwiesen. Für diese Kunststoff DG musste dann eine Stromabnahme von allen Rädern entworfen werden. Es mag vielleicht übertrieben wirken mit der Stromabnahme, aber bei mir muß es nicht nur gut aussehen, was ist für mich ein Nebenaspekt ist, in erster Linie muß es zuverlässig funktionieren. Dieser Kunststoff (POM) aus dem die DG gespritzt sind, ist nicht klebbar. Man kann zwar etwas anpappen, aber das fällt bei mechanischer Belastung auch sofort wieder ab. Also sich etwas ausdenken wie man die Schleifer ohne zu kleben dauerhaft befestigen kann.
Ausgedacht habe ich mir folgende Lösung: - Schleifer aus 0,3mm Federbronzedraht - keine Klebung - in die Quertraversen werden auf jeder Seite jeweils 2 Bohrungen mit 0,4mm Dmr. mit etwa 2,5mm Abstand eingebracht - in einem ersten Schritt wird der Bronzedraht zu einer Art eckigen U im Abstand der Bohrungen gebogen - das so entstandene Drahtgebilde wird von oben in die Bohrungen eingesteckt - danach wird unten nahezu rechtwinkelig der Draht umgebogen- - dann die Ausformung der eigentlichen Schleifer - bei den isolierten Radscheiben schleifen die Enden auf der Radscheibe selber, hier auf der Spurkranzspitze - bei den nicht isolierten Radscheiben auch der Radsatzwelle, das vermindert auch die Reibung
So sehen die fertig ausgeformten Schleifer aus. Der Tenderrahmen wurde für die Montage der Bachmann DG abgeändert. Der Höhenunterschied der niedriger liegenden Quertraversen wurde mittels U-Scheiben überbrückt. Das hintere DG erhält Wankstützen in Form von auf den Tenderboden aufgeklebten Klötzchen. Die zu großen Bohrungen für die DG Befestigung wurden für die vorhandenen Ansatzschrauben ausgebuchst.
So sieht die Bodenplatte mit den montierten Bremsklötzen und Scheifern jetzt aus. Wegen der Bremsen musste die Anordnung der Schleifer etwas kreativ ausgeführt werden. Wie vorher erwähnt, mussten die Bremskötze gedreht werden damit sie wie beim Vorbild von vorne auf die Radreifen wirken. Für die 1. Kuppelachse habe ich dafür zusätzliche Halter machen müssen.
Noch einmal aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet. Die grauen Bremklötze sind aus meinem Fundus. Man sieht, daß das Gestänge jetzt überall genug Seitenabstand zueinander hat um sich nicht selber ins Gehege zu kommen.
So sehen die Änderungen am Tenderrahmen und an den Drehgestellen aus.
Im Einzelnen: - Höhenunterschiede der DG Quertraversan durch U-Scheiben ausgeglichen - Wankstützen für das hintere DG - Korrektur der Kupplungshöhe duch Unterlagen zwischen Rahmen und Kupplungsbox - die zu großen Bohrungen der DG wurden mittels Buchsen, Abschnitte von Kst.-Rohr, reduziert
Vom Anlöten der ersten Kabel.
Bis hin zur kompletten Elektrikinstallation der Fahrwerke.
Hier sind insgesamt 8 Kabel vorhanden - Stromabnahme links - dito rechts - Motor "+" - Motor "-" - Common "+" - Scheinwerfer vorne - Cab Interior Light - eine weitere LED für Feuerbüchsflackern Des weiteren: - Kabelordner - 8 pol. Stecker zum Tender - 3 pol. Buchse für Common, Scheinwerfer und Cab Light - montiert auf einen Kst. Profil - 1 weitere Verbindung für die Feuerbüchs LED
So sieht das Tenderfahrgestell jetzt aus. Im Einzelnen: - Hauptplatine Hardy Special für 21MTC inverse - 8 pol. Steckbuchse zur Lok - dito 2 pol. für Tenderscheinwerfer - Lautsprecher ZIMO LSG 50x15x14 Ein Decoder ist hier noch nicht eingesteckt. Hier kann jetzt jeder genormte 21MTC Decoder inverse eingesteckt werden. Inverse bedeutet, daß nicht wei üblich durch die Decoderplatine, sondern direkt Stecker in Steckbuchse gesteckt wird.
Die im Lokgehäuse installierten LEDs werden mit diesem 3 po. Stecker el. mit dem Fahrwerk verbunden.
Hier erfolgt der el. Anschluß des Scheinwerfers mit einem 2 pol. Stecker.
Das ist wieder eine ganz saubere und spitzenmäßige Arbeit von dir. Deine Beiträge lese ich immer sehr gerne und freue mich jetzt schon auf den nächsten Bericht aus deinem RAW. 😉
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19.10.2021 10:58
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