ich habe einige Zeit lang nach bezahlbaren H0e Weichen mit größeren geometrischen Abmessungen geschaut, im Modellbahnkreis üblicherweise als "schlanke Weichen" bezeichnet. Die Großserienhersteller bieten hierzu leider nichts an. Weichen Walter bietet zwar alles erdenkliche an, aber die Preise sind für mich viel zu hoch. Sicherlich ist das alles Handarbeit, aber wer einen Bahnhof bauen will braucht meistens ein paar mehr Weichen und dann geht das schnell ins Geld. Interessant ist aber, dass es Spur N Weichen mit großer Geometrie gibt. Besonders hat es mir die Peco Weiche SL-E388 (rechts) bzw. SL-E389 (links) angetan. Die Weiche hat einen Abzweigwinkel von 8° bei 914 mm. Außerdem ist das Code 80 Schienenprofil (Profilhöhe 2,03 mm) passend zu Tillig Code 83 (Profilhöhe 2,07 mm). Nun ist nur das Problem, dass Spur N Schwellenroste natürlich nicht zu H0e passen. Zunächst hatte ich an Selbstbau gedacht, aber dann habe ich nach langem Suchen Die Seite von Modellwerke Strutz entdeckt. Hier hat sich jemander die Mühe gemacht H0e Schwellenroste für die Weiche zu konstruieren und bietet diese im 3D Druck zum Kauf an! Ich habe also ein Weichenpaar und ein Schwellenrostpaar zum Test bestellt und umgebaut.
Geliefert werden die Schwellenroste auf Wunsch unlackiert einfach wie sie aus dem Drucker kommen, das ist die kostengünstigste Version. Da muss man einfach nur einmal mit schwarz aus der Sprühdose drüber gehen und das Thema farbliche Behandlung ist erledigt. Der Bausatz ist dreiteilig, da bewegliche Elemente der Weiche im Originalzustand belassen werden, ebenso auch das Herzstück.
Man muss nun die einzelnen Schwellen heraustrennen und soweit im Bereich des Herzstücks die Originalschwellen bearbeiten, dass das Weichenrost eingesetzt werden kann.
Vorher sollte man übrigens eine Drahtbrücke einlöten, damit die Schienenprofile in Spur bleiben.
Nachdem die einzelnen Elemente eingesetzt sind schaut die Weiche so aus:
In der Ursprungsausführung gab es aber noch ein Problem: Der Herr Strutz hat für Roco H0e konstruiert. Das bedeutet die Schwellen waren zu schmal. Auf meine Bitte hin hat er eine Version für Tillig konstruiert. Außerdem hat er noch Anpassungen bei den Radlenkern vorgenommen, die in der Ursprungsversion noch zu weit Abstand von den Backenschienen hatten und dadurch die Fahrzeuge nicht vernünftig im Bereich des Herzstücks geführt wurden.
Mit diesen Anpassungen schmiegt sich die Weiche nun richtig gut in das Bild der Tillig H0e Gleise.
Das unlackierte Schwellenrost kostet übrigens 15 Euro. Finde ich ganz erschwinglich. Die Peco Weiche kostet um die 28 Euro. Also erhält man für etwa 43 Euro und halbe Stunde Bastelarbeit eine wie ich finde ganz schicke schlanke Schmalspurweiche.
Nun konnte es also mit dem Bau eines Bahnhofs losgehen. Zum Betriebstest der Weichen habe ich mich für einen ganz simplen Kreuzungsbahnhof mit zwei Gleisen entschieden. Hier soll auch nicht viel passieren, also keine Güterverladung. Einfach nur eine Ausweichstelle im Schmalspurnetz. Als Vorbild zu Orientierung und groben Abmessung dient der Bahnhof Schlitters-Bruck im Zillertal. An ihm habe ich mich bezüglich der Gleis- und Bahnsteiglängen orientiert. Ansonsten ist der Modellbahnhof frei erfunden und ohne Vorbild.
Die drei Segmente zu je 90 cm Länge werden mit Passbuchsen versehen.
Noch ein grauer Seitenanstrich und dann ist die Grundkonstruktion erstmal fertig.
Nun geht es mit dem Gleisbau weiter. Hier mal grob zur Veranschaulichung ein paar Gleise hingelegt damit man sich ein Bild der Dimensionen machen kann.
Nach ein paar Wochen immer mal wieder ein paar Minütchen im Keller Gleise legen bekommt der Bahnhof langsam Gestalt.
Auf Michas Wunsch ist eine der beiden Einfahrten in einer Kurve gebaut. Der Winkel beträgt 8°. Ich finde das schaut schon geil aus.
Der Bahnsteig ist von Krois Modell Lasercut bezogen. Das ist ein moderner ÖBB Bahnsteig mit passendem modernen Bahnsteigdach. Er gefällt mir zu dem vorher erwähnten Vorbild Schlitters-Bruck ganz. Lediglich die Bahnsteigkanten musste ich in ihrer Höhe kürzen damit sie zu den niedrigeren Schmalspurfahrzeugen passen.
Ich habe mich immer am ŽOS Vrútky Pendelzugwagen orientiert, der einfach sehr breit im Bereich des Einstiegbereichs ist. Dann sollten auch andere Wagen keine Probleme bereiten.
Das Bahnsteigdach stammt wie bereits erwähnt auch von Krois. Es wird als Bausatz geliefert, lässt sich aber ganz problemlos zusammen bauen.
Die 28 einzelnen Lichtaugen werden aufwendig mit LEDs beleuchtet.
Immer zwei gegenüberliegende LEDs werden in Reihe geschaltet und mit einem Widerstand versehen. Auf einer Seite des Daches verläuft der Pluspol und auf der anderen Seite der Minuspol. Durch eine Stütze werden die Anschlussdrähte geführt.
Für eine stabile Befestigung auf dem Bahnsteig, die auch abnehmbar ist, sorgen Stahldrähte, die in den Stützen verklebt sind.
Sie werden durch eine Bohrung geführt und an der Unterseite der Grundplatte mit Lüsterklemmen gesichert.
Ausschmückungsteile von Krois sorgen gleich für passendes Ambiente.
Das Empfangsgebäude mit Güterschuppen von Liliput, es hat den Bahnhof Fügen als Vorbild, wird ebenfalls mit Drähten gesichert. Diese werden auf große Leiterplatten gelötet und dann an die Wände geklebt. Eine andere Verankerungsmöglichkeit bietet das Gebäude leider nicht.
Die Beleuchtung kommt sehr gut zur Geltung.
Nun geht es einmal um 180° gedreht auf der Unterseite der Grundplatte weiter. Das Mittelsegment muss nicht viel Technik aufnehmen. Es gibt die durchgehende Bahnstromversorgung sowie die 12 V Gleichspannung für Beleuchtung und Weichenantriebe. Außerdem befindet sich hier eine Boostereinspeisung sowie die Gleichspannungseinspeisung.
Zu den Nachbarsegmenten werden MATE-N-LOK Steckverbinder verbaut.
An den beiden Endsegmenten finden sich auf der Höhe der beiden Weichen je ein Taster auf jeder Seite um die Weichen vor Ort stellen zu können. Die Taster sind minimal versenkt eingebaut.
Jedes Endsegment nimmt an Elektronik einen Spannungswandler 5 V auf sowie einen Arduino Nano und ein Relais Shield mit 4 Relaiskontakten auf. Obligatorisch natürlich auch das Servo für den Weichenantrieb.
Nach etwas Leitung verlegen schaut das Segment so aus:
Alle Pinbelegungen sind sauber beschriftet damit man im Fehlerfall hoffentlich nicht lange suchen muss. Rechts im Bild befinden sich zwei Schalter. Damit ist es möglich individuell die Betätigungstaster für die Weichen auf jeder Seite einzeln abzuschalten. Hier denke ich an evtl. vorkommende Ausstellungen. Den Besuchern soll es nicht möglich sein die Weiche zu stellen. Taster an den Außenseiten laden immer gerne zum drücken ein.
Vielleicht noch eine Erklärung warum ich drei Relaiskontakte für die Weiche benötige... Der Relais Kontakt für das Herzstück ist obligatorisch und muss nicht erklärt werden. Nun benötigt leider noch jede Weichenzunge einen weiteren Relaiskontakt. Hintergrund dazu: Ab Werk sind die Weichenzungen elektrisch mit dem Herzstück verbunden und verlaufen durchgehend ohne elektrische Trennung auch bis hin zu den Flügelschienen neben dem Herzstück, die bei anderen Herstellern hier bereits elektrisch getrennt sind. Würden nun die beiden Weichenzungen zusammen mit dem Herzstück polarisiert werden, kann nicht ausgeschlossen werden dass zwischen abliegender Weichenzunge und Backenschiene ein Kurzschluss entsteht, weil die Lücke zu klein ist und es durch den Radkranz zu einer Überbrückung kommt.
Also habe ich die elektrische Verbindung zwischen Herzstück und den beiden Weichenzungen aufgetrennt und jede Weichenzunge separat an einem Relaisausgang angeschlossen. Wird die Weiche gestellt wird die jeweils anliegende Weichenzunge mit dem Potential der Backenschiene bestromt und die abliegende Weichenzunge stromlos geschaltet. Bei meinen Tests liefen alle Fahrten problemlos.
Da ich bei Reichelt nur Relais Shield mit 1, 2 oder 4 Kontakten gefunden habe, wurde es eben ein Shield mit 4 Kontakten und der vierte Kontakt ist ungenutzt.
So schaut der Bahnhof aktuell aus. Ein paar Kleinigkeiten werde ich bis zum Treffen noch erledigen. Ansonsten ist er erstmal fahrfertig und freut sich auf viele Zugkreuzungen.
Ach so: 203 cm Nutzlänge je Gleis und 107 cm reine Bahnsteiglänge (ohne den Absenkungen am Ende). Ich denke das sollte für die meisten Züge reichen
Nein tatsächlich nicht. Eine TTm hat aber sicherlich nicht passende Schwellen. Die Weichen von Hobby Ecke kenne ich nicht. Hast du Erfahrungen wie sehr Bausatz die sind?
ein einfacher Bahnhof, aber die Gleis-Nutzlänge ist fast unschlagbar für die Schmalspurigen - da geht was ;-) Hast du mal einige Infos zum Vorbild? Link? Das ist aber nicht in AT, oder? Ich finde nur Roding in Bayern ...
Wie abseits des Forum schon kommuniziert, finde ich die beleuchtete Überdachung ganz wunderbar. Da steckt einiges an Arbeitszeit drin und ist bei der H0e Fraktion der FB schon außergewöhnlich. Schade, dass ich es in Suhl nicht live sehen werde, aber ich hoffe, es gibt wieder viele Fotos
Moin Dominik, schaut alles gut aus und das beleuchtete Bahnsteigdach ist sicherlich ein Unikum.
Was eigentlich auch nicht sonderlich schwierig ist, wäre Weichenselbstbau. Es gibt diverse Vorlagen und mit ein klein bisschen Übung kannst Du Dir jede Weiche selber gestalten.
Mit besten Grüßen Felix
Gehe das Risiko ein ……… Wenn Du gewinnst, wirst Du glücklich sein - wenn Du verlierst, wirst Du klüger sein.
Wenn Du nichts tust, bleibst Du genau da, wo Du jetzt bist.
da hast du nicht vernünftig gelesen Also der Bahnhof ist nicht nach Vorbild gebaut. Ich habe mich an der Bahnhaltestelle Schlitters-Bruck im Zillertal orientiert. Da sieht man auch paar Bilder bei Google Maps. Von dem Bahnhof habe ich mit Google Maps auch die Längen rausgemessen. Röding ist lediglich eine Anspielung auf meinen Familiennamen Rödl.
Hallo Felix,
ja grundsätzlich ist das sicherlich möglich aber mir viel zu aufwendig. Da muss man ganz exakt arbeiten sonst hat man nur Entgleisungen. Was ich bisher festgestellt habe ist die Tatsache dass die Peco Weiche mit meinen getesteten Fahrzeugen super funktioniert. Das ist eben alles maschinell sauber gearbeitet.
Ja ich denke auch die Überdachung hat was. Sicherlich aktuell einzigartig. Mir ist eigentlich aktuell kein überdachter Bahnsteig bei der Forumbahn bekannt
Hallo Dominik, jetzt enttäuscht Du mich - was ich so auf Deiner Homepage und auch hier gesehen habe, hat mir gezeigt, dass Du sehr exakt arbeitest. Aber ok, Dein Einwand kann natürlich auch andere Beweggründe haben 😉
Mit besten Grüßen Felix
Gehe das Risiko ein ……… Wenn Du gewinnst, wirst Du glücklich sein - wenn Du verlierst, wirst Du klüger sein.
Wenn Du nichts tust, bleibst Du genau da, wo Du jetzt bist.
Ja, nämlich der Zeitaufwand 😉 Um so eine Weiche perfekt hinzubekommen braucht es dann mehr als 30 Minuten. Und ich bin wirklich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Von daher mag es zwar Bausätze geben die durchaus auch geometrisch interessant sein mögen, aber der Zeitaufwand sowas perfekt zusammen zu bauen steht für mich nicht im Verhältnis zu meiner jetzigen Version.
Vielleicht noch eine Erklärung warum ich drei Relaiskontakte für die Weiche benötige... Der Relais Kontakt für das Herzstück ist obligatorisch und muss nicht erklärt werden. Nun benötigt leider noch jede Weichenzunge einen weiteren Relaiskontakt. Hintergrund dazu: Ab Werk sind die Weichenzungen elektrisch mit dem Herzstück verbunden und verlaufen durchgehend ohne elektrische Trennung auch bis hin zu den Flügelschienen neben dem Herzstück, die bei anderen Herstellern hier bereits elektrisch getrennt sind. Würden nun die beiden Weichenzungen zusammen mit dem Herzstück polarisiert werden, kann nicht ausgeschlossen werden dass zwischen abliegender Weichenzunge und Backenschiene ein Kurzschluss entsteht, weil die Lücke zu klein ist und es durch den Radkranz zu einer Überbrückung kommt.
Also habe ich die elektrische Verbindung zwischen Herzstück und den beiden Weichenzungen aufgetrennt und jede Weichenzunge separat an einem Relaisausgang angeschlossen. Wird die Weiche gestellt wird die jeweils anliegende Weichenzunge mit dem Potential der Backenschiene bestromt und die abliegende Weichenzunge stromlos geschaltet. Bei meinen Tests liefen alle Fahrten problemlos.
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Schöne Grüße
Dominik
Hi Domink,
das Problem ist altbekannt und gut verstanden. Wir hatten auf der Clubanlage eine reguläre, langweilige Pecoweiche, die sich den Strom für die Gelenkzungen nur durch anlegen an die äußere Schiene holt und das wollte nach 20 Jahren nicht mehr. Den Wechselschalter der Herzstückpolarisation konnten wir aus gleichen Gründen, die du beschrieben hast, auch nicht verwenden, aber unsere Lösung war lächerlich einfach und spottbillig!
du brauchst einen gescheiten Servohalter mit der Option, mehrere Endlagenkontakte zu montieren. Das sind spottbillige Microschalter für 5-10 ct das Stück. Dann kommen zwei Stück in den Antrieb und lösen dein Problem für immer. Man hat dann nicht einen Wechselschalter, der in einem undefnierbaren Moment den Zustand schlagartig wechselt, sondern zwei Schließer. Wird die Weiche betätigt, läuft der Antrieb los. Dabei öffnet erst der eine Schließer und die Mittelteile der Weiche werden potentialfrei und gegen Ende des Stellvorgans schließt der andere Schließer und die Weichenteile bekommen das andere Potential. Es ist aufgrund der räumlichen Trennung völlig ausgeschlossen, dass das Ruderhorn gleichzeitig links und rechts sein kann und beide Schalter schließt.
Das macht jede zusätzliche "teure" Technik obsolet, der Relaisblock fällt ja auch nicht vom Himmel.
Hier mal ein Bild: http://www.mec-bergheim.de/index_htm_files/120806.jpg Rechts im Bild ist eine frühere, einteilige Version des Halters, die inzwischen auf ein zweiteiliges, simpleres Konstrukt abgeändert wurde, das prinzipiell auch aus Holz baubar wäre. Es braucht also keinen 3D Drucker!
Ich muss die Jungs mal nerven, dass sie die Dateien auf unserer Homepage online stellen, den Bereich gibt es schon, es mangelt nur am Willen und Zeit, ihn zu gestalten. http://www.mec-bergheim.de/die%20technik.htm Einfach mal da rein schauen. Ich kann jetzt nicht versprechen, ob der Weichenantrieb unter "Weichen schalten" oder "3D Druck" abgelegt werden wird und wann das passiert. (aber wenn ich da Druck mache, dann ist es denkbar, dass schonmal bis zum Wochenende die Dateien dort lose herumliegen!)
Und etwas, dass mir auch am Herzen liegt: Man kann bei unserem Halter ein Feature sehen, dass ich sonst noch nie gesene habe: Das Servo fährt direkt unter der Platte durch den oberen Tiefpunkt. Alle anderen Konstrukte (die ich kenne) nutzen immer den freien Bauraum unterhalb der Servoachse und durchqueren den unteren Tiefpunkt.
"Ja gut, wen interessierts?" Das haben wir anfangs auch so gemacht! Man macht ja das, was alle machen, das muss ja richtig sein, sonst wäre das doch ganz sicher schon längst anders! Also die Antriebe verbaut und nachdem alles zur Zufriedenheit lief, habe ich die absolut hässlichen Stelldrähte auf der Oberseite schön bündige an der Stellstange der Weiche abgepitscht => Diesen fürchterlichen Mist will ich ja schließlich nicht sehen!
Musste ich dann auch nicht mehr: Nach der erst Passage durch den UT war der Draht erfolgreiche durch das Loch gefallen und auf der Unterseite verschwunden.
1. Ein dummes Gesicht aufsetzen. 2. Verstehen, dass der Draht bei Passage durch UT auf der Oberwelt kürzer wird und dafür eine Restlänge braucht. 3. Neue Drähte einfädeln und passend hässlich überstehen lassen. 4. "Problem = Lösung spielen":
Wenn UT eine Restlänge braucht, dann erzeugt OT einen Überschuss. Klappt es also, einen Antrieb mit OT Passage zu bauen, der genügend Stellweg erzeugt? Es muss ja schließlich einne guten Grund geben, dass das keiner macht und man selbst kann ja nicht schlauer sein als der ganze Rest!
Da CAD und 3D Druck aber nichts kostet, kann man das ja herausfinden! Das passt allerbestens, der Antrieb mit OT-Passage schaltet auch noch LGB Weichen. Es gibt überhaupt keinen Grund, mit einem explizieten Servohalter durch UT zu fahren und sich auf der Oberseite überall Stelldrähte anzuschauen.
Eine gewissen Penetranz, Hartnäckigkeit, Neugier und gesundes Misstrauen in "Haben wir immer schon so gemacht!" lohnt sich also durchaus! Es ist ja auch kein Mehraufwand, sondern exakt das Gleiche, es schaut nur nachher bedeutend besser aus.
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Das schaut doch schon mal super aus! Toll ist auch der Umbausatz für Peco-N-Weichen, auf so etwas habe ich schon lange gewartet! Allerdings sind wir inzwischen bei € 20,- pro Umbausatz gelandet. 😉 Wenn man jetzt noch die Gelenkzungen zu durchgängigen Zungen umbaut, bleiben keine Wünsche mehr offen.
Und mir geht's da so wie dir: mir ist wine deutliche Verbesserungen zu überschaubaren Kosten und mäßigem Zeitaufwand oft lieber als eine Optimierung unter enormem Zeitaifwand und zu hohen Kosten. 👍
ja genau, du hast das Prinzip richtig beschrieben. Peco sieht vor, dass die Weiche über die Weichenzunge polarisiert wird, die an der Backenschiene anliegt. Aber das wollte ich unabhängig von der Problematik die ich oben beschrieben habe ohnehin nicht so umgesetzt lassen. Da genügt ein wenig Schmutz und die Polarisierung funktioniert nicht mehr. Die Lösung mit Tastern die beim mechanischen Stellvorgang betätigt werden ist sicherlich auch möglich. Ich bin aber tatsächlich eher auf elektronischem Wege unterwegs. Die Taster müssen nämlich auch vernünftig justiert werden damit sie korrekt auslösen und schalten. Wann die Relais schalten sollen programmiere ich im Arduino. Und wenn ich mal ein anderes Servo verbauen sollte wegen Defekt etc. Muss ich die Mechanik für die Taster nicht auch noch anpassen.
Das Thema mit dem Stelldraht und Tiefpunkt habe ich nicht ganz verstanden. Also grundsätzlich verstehe ich es schon: Beim Stellvorgang des Servos das eine kreisförmige Bewegung macht verschiebt sich der Stelldraht der an der Oberseite eine lineare Bewegung ausführen soll minimal nach oben und dann wieder nach unten. Aber das passt ja ganz gut so. In der Endlage erreicht der Stelldraht seine tiefste Position. Wozu braucht es jetzt eine neuartige Mechanik? Man muss natürlich beim Stelldraht kürzen aufpassen dass man diesen nicht zu kurz schneidet. Er muss in der Endlage natürlich noch eine sichere Verbindung zur Stellschwelle haben. Aber ich habe da bisher keine Probleme. Und dass an der Oberseite 2 mm Stelldraht rausschauen stört mich ehrlich gesagt nicht.
Hallo Ricky,
oh tatsächlich. Dann habe ich noch zum alten Preis erwerben können. Ja man könnte sicherlich noch auf durchgängige Zungen umbauen, aber dann ist man ggf. wieder beim Thema zu viel Hand an der Mechanik der Weiche anlegen zu müssen und evtl. Abstriche in der Betriebssicherheit machen zu müssen.
Ja, das mit der Taster-Justierung dachten wir am Anfang auch! Die ersten Ansätze hatten in der Tat auch eine Justagemöglichkeit, die hat es aber nie gebraucht, also ist sie wieder rausgeflogen. Und warum? Das justiert man tatsächlich einfach mit der Endlage des Servos innerhalb der Elastizität des Stelldrahts und ggf. bessert man die gesamte Montage des Halters unter der Platte minimal nach.
Das hat sich bisher sehr gut bewährt, wir haben ja schon den ein oder anderen davon verbaut. Beim Reparatur gegen ein "anderes Servo" ist der Fall auch recht relativ: wir kaufen die SG90s inzwischem im großen Sack als Schüttgut für unter 1€ pro Stück auf Alibaba: wenn eines mal kaputt geht, kommt ein baugleiches rein und justiert wird dann eh wieder über die Endlage des Servos, was ja eh geschehen muss. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass dieser Tausch zu einem nicht lösbaren Problem führt und komplett andere Servos passen eh nicht in den Halter.
Bei den Mengen an Weichen, die wir gerade in der Pipeline haben, ist es aus meiner Sicht finanziell und im Bauraum nicht sinnvoll, für jedes so einen Relaisblock einzuplanen.
Aber noch eine Frage: du hast ja nur zwei Potentiale, die du schalten musst: linke Schiene oder Rechte Schiene auf das Herzstück UND auf die Zungen. Da du ja den Schaltvorgang steuern kannst, kannst du doch das Herzstück und die beiden Zungen unter der Anlage zu einem elektrischen Objekt verbinden und mit nur zwei Relais schalten.
Erst das aktive Relais öffnen: Herzstück + Zungen sind spannungslos. Servo läuft um. Das andere Relais wird geschlossen: Herzstück + Zungen haben das andere Potential.
Somit würden 4 unabhängige Weichen auf 2 statt 3 Relaisboard passen - übersehe ich da irgendwas?
Zitat von Dominik B im Beitrag #12Hallo Thinkle, ...
Also grundsätzlich verstehe ich es schon: Beim Stellvorgang des Servos (...) verschiebt sich der Stelldraht (...) minimal nach oben und dann wieder nach unten. Aber das passt ja ganz gut so. In der Endlage erreicht der Stelldraht seine tiefste Position.
Grüße
Dominik
Der von dir beschriebene Vorgang geschicht ja nur, wenn das Servohorn und der Stelldraht oberhalb des Drehpunkts des Servos montiert ist, was aber irgendwie keiner macht. dann kann man den Draht bedenklos sehr dicht über der Stellschwelle abpitschen, ein paar Papierstärken als Reserve reichen aus.
Bei der klassischen Montage zieht das Servo den Draht nach unten in die Platte rein. Dafür braucht es dann in der Endlage immer eine Reserve, die das erlaubt und die ist im Bereich weniger mm.
Beide Verfahren unterscheiden sich ja nur durch die Montage des Servohorns. Das ist also keine "neue Mechanik" (außer man bezeichnet den Servohalter als solche, aber davon gehe ich mal nicht aus, Servohalter sind etablierter Stand der Technik...). Auf der Unterseite ist es exakt der gleiche Arbeitsaufwand, man merkt überhaupt keinen Unterschied, aber auf der Oberseite wird es etwas gefälliger.
Es ist in der Tat nicht der große Sprung wie etwa "Oberflur gegen Unterflurantriebe" oder "Magnet gegen Motorisch", aber er kommt völlig zum Nulltarif und kleine Dinge zum Nulltarif nehme ich doch liebend gerne mit!
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Das geht mit zwei Relaiskontakten nicht. Man kann eben nicht Herzstück und Zungen zusammen schalten. Sonst entsteht genau das Problem, dass die abliegende Zunge das Potential der anliegenden Nachbarzunge hat und dann kann es passieren dass in der Lücke ein Radkranz eine Verbindung zwischen Backenschiene und abliegender Zunge herstellt, die dann aber das falsche Potential hat. Es entsteht ein Kurzschluss.
Hm also ich weiß nicht was du mit "klassischer" Montage meinst, aber bei mir zieht nie der Antrieb den Stelldraht unter die Platte rein. Geht doch auch bei der Drehbewegung gar nicht. Auf dem Bild siehst du ja wie ich das Servo montiert habe und so montiere ich immer. Weiß nicht wie es andere machen, aber das ist für mich die "logischste" Montage.
Hallo Dominik, wenn du die Weichenzungen separat bestromst, warum verbindest du sie nicht gleich mit der jeweiligen Backenschiene? Das wäre für mich die klassische Variante. Dann sparst du dir 2 Schaltkontakte je Weiche. Gruß Berti
Grundsätzlich ja, allerdings gehen die Zungen elektrisch verbunden bis zum Herzstück durch und bilden dort die Flügelschienen. Selbes Problem: Auch hier könnte ein Kurzschluss durch eine Überbrückung mit dem Radkranz entstehen.
Vorweg: ich find das Ganze richtig gut! Bitte nicht meine konstruktive Kritik als Gemäkel oder Zerreden vertsehen! ---- Jetzt wird es etwas schwierig :D
Die anliegende Zunge kann das Potential der Backenschiene über das Gelenk auf die Innenschiene übertragen, die elektrisch mit dem ganzen Herzstück verbunden ist. Das war mal eine erwünschte Funktionalität von fragwürdiger Brauchbarkeit, siehe Verschmutzungs-Problem. Die Kehrseite: die abliegende Zunge erbt vom Herzstück und durch das leitfähige Gelenk eben das Potential der anliegenden Zunge. Die völlig richtig erkannte Problematik "Räder können einen Kurzschluss erzeugen" ist hier also gegeben - Analog ist gelegentliches Britzel-Spratzel kein Problem, Digital schon!
Also wurde die "DCC Trennung" erfunden: Die Innenschienen werden zwischen Herzstück und Gelenk mechanisch und elektrisch aufgetrennt. Damit sind beide Innenschienen und Zungen elektrisch selbstständige Baugruppen, die sich festverdrahtet durch die Außenschienen versorgen lassen und das Herzstück wird dann wieder durch den Antrieb geschaltet. Das ist der aktuelle Stand der Technik. Einfach und bewährt, aber mit dem vielleicht etwas unschönen Trennschnitt.
Nach längerem Hin & Her Überlegen bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Deine Methodik, die Zungen separat vom Herzstück zu schalten, muss am leitfähigen Gelenk scheitern. Du kannst natürlich sagen, du bestromst die abliegende Zunge nicht aktiv, aber passiv steht sie trotzdem unter Spannung: Das Gelenk hat die Notiz nicht bekommen und macht den Job trotzdem! Ich glaube daher, dass du vielleicht das ganze nochmal überdenken solltest und nicht vielleicht einfach den klassischen DCC Trennschnitt samt Festbestromung nutzen solltest?
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Hm also ich weiß nicht was du mit "klassischer" Montage meinst, aber bei mir zieht nie der Antrieb den Stelldraht unter die Platte rein. Geht doch auch bei der Drehbewegung gar nicht. Auf dem Bild siehst du ja wie ich das Servo montiert habe und so montiere ich immer. Weiß nicht wie es andere machen, aber das ist für mich die "logischste" Montage.
Grüße
DOminik
Der Draht wird natürlich nicht vollständig unter die Platte gezogen, so war das nie gemeint, aber die Spitze bewegt sich eben in Richtung der Platte, weil der Hebel sich nach unten bewegt. Und wenn der Draht dann oben zu optimistisch kurz ist, verschwindet die Spitze in der Tat unter der Platte, weil sie aus der Stellschwelle herausgefallen ist.
Wenn du das Servo weit genug von der Platte absetzt, dann kann das Servorhorn sich auch nach oben drehen und die Drahtspitze wird in den Luftraum über der Weiche bewegt. Dann kann man den Draht fast gar nicht zu kurz abschneiden, denn bei Betätigung sticht er nach oben in die freie Luft und kann dabei nicht versehentlich aus der Stellschwelle fallen. Dann sieht man in Endlage fast gar nichts vom Draht und während des Stellvorgangs für kurze Zeit ein kleines bisschen anstatt das man immer in Endlage das kleine Bisschen sieht. Für mich ist das die bessere Option.
Ich habe aber ehrlich keine Ahnung, wie ich jetzt noch besser beschreiben soll: "Wenn man das Servohorn anders herum anschlägt, findet die auf der Oberseite sichtbare Bewegung auch anders herum statt." und "Mehr Draht ist hässlicher als weniger Draht."
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Das Stelldrahtende macht einen (mehr oder weniger) Kreisbogen. Bei vielen Einbauarten halt nach unten. Es ist nicht viel, kann aber mal zu viel sein. Bei Thinkles Einbauart eben nach oben, so schaut immer genug Draht oben raus.
Zur Verdrahtung: M.E. sollte man sich nicht auf die Gelenkkontakte verlassen und die Zungen mit Mittelschiene direkt verdrahten und das Herzstück in ausreichender Entfernung von den Mittelschienen trennen. Die Gelenkzungen und die zugehörige Mittelschiene kann man z.B. seitlich oder von unten mittels dünner Litze verlöten.
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01.09.2026 14:19 (zuletzt bearbeitet: 07.09.2026 13:28)
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