Nachdem meine Zahnärztin meine Baustelle beendet hat, habe ich mich auch mit UV-Kleber beschäftigt. Damit hat man mehr Spielraum bei Bruchflächen als z.B. bei Sekundenkleber. Ich habe bei meinen Basteleien alle möglichen Kleber benutzt. Aber bei neuen Randbedingungen sammelt man auch neue Erfahrungen.
Hallo zusammen, wenn bei mir mal ne Griffstange, Treppe oder ein Lampenbügel abgeht, dann "klebe" ich ihn mit Revellfarbe schwarz mit einem winzigen Tropfen per Nadel wiederin die Bohrung ein. So werden unschöne Leimflecken vermieden und eine nochmalige Reparatur ist relativ problemlos möglich.
Man muss auch erstmal zwei verschiedene Dinge trennen:
kleben und schweißen.
Artgleiche Werkstoffe kann man verschweißen: An der Fügenaht wird das Netz der Polymerketten thermisch oder chemisch aufgelöst, die zwei Teile gefügt und durch abkühlen oder ablüften können sich die Polymerfäden wieder vernetzen => aus zwei mach eins. Die Häuslebaukleber sind aus dieser Kategorie. Die Bausätze sind sehr häufig bis immer mal aus Polystyrol und die nach Tod und Teufel stinkenden Kleber sind aggresivste Lösemittel, die das Netz auflösen und wieder verschweißen. Verschweißen ist kein Verkleben. Der Kleber ist bloß ein Lösemittel und sollte mehr oder minder restlos verschwinden. Er würde im Polymernetz auch nur stören.
Das ist nämlich dann der zweite Vorgang: echtes Kleben. Artfremde Werkstoffe kann man nur dadurch fügen, dass man eine dritte Substanz, die gut an beiden Oberflächen haftet, in den Fügespalt bringt und die beiden Teile zusammenhält. Kork oder "Metall" lassen sich vielleicht noch irgendwie anlösen, aber dann ganz gewiss nicht mit dem Polymer oder gegenseitig vernetzen. Typische Kleber sind dann "Sekundenkleber" oder irgendwelche Harze. Die alle haben eines gemeinsam: sie sind gelöste Kunststoffe, die polymerisieren (vernetzen), sobald das Lösemittel sich verflüchtigt. Farben sind allermeistens das gleiche, nur mit einer anderen Zielsetzung!
Beim Kleben kommt eine Eigenschaft ins Spiel: Die Oberflächenenergie. Die beschreibt, wie gut man die Oberfläche benetzen kann und der Kleber eben anhaftet. Teflon zum Beispiel hat eine sehr niedrige Oberflächenenergie, deswegen klebt auch nichts an der Bratpfanne, aber viel Spaß beim bekleben. ABS ist da irgendwo in der Mitte der Kunststoffe und lässt sich halbwegs vernünftig verkleben (aber "das eine ABS" gibt es auch nicht, das kann man noch varrieiren und dann noch mit anderen Polymeren mischen :D so einfach ist das alles nicht !)
Man sieht, das ganze Thema ist nicht völlig einfach und simpel, aber auch nicht schwarze Magie. Deswegen gibt es nicht "den einen Kleber". Das große Problem ist halt: Man weiß halt nie so genau, was man da vor sicht hat und mal eben das Feuerzeug dran halten und per Flammprobe feststellen, was es ist, geht halt nicht immer. Und ein bisschen herum probieren geht auch selten. Das macht das ganze so nervig, ob man wirklich erfolgreich war, weiß man erst am Ende.
Was aber immer hilft: Reinigen! Spritzwerkzeuge werden mit Trennmitteln benetzt, damit der Spritzling besser aus dem Werkzeug herauskommt. So kleine Anbauteile, die vom Hersteller nicht nachbehandelt werden, sondern einfach ungebremst montiert werden, haben ganz sicherlich noch irgendwo Rückstände des Trennmittels, außerdem noch Hautfett von einem selbst und noch anderer Dreck der Welt: Je mehr man davon herunter bekommt, desto besser! Warmes Wasser, Glasreiniger und Alkohol sind gute, schonende Kandidaten dafür.
Wenn man also eine Modellbaufarbe hat, von der man weiß, dass sie gut hält, dann kann man auch die zum Fixieren von Kleinteilen benutzen. Und Farben sind dafür gemacht, möglichst gut zu benetzen, vor allem Grundierungen oder auch diverse Klarlacke.
sehr aufschlussreicher Beitrag. Vielen Dank dafür! :-)
Weil du abschließend gerade die unterschätzte Thematik mit dem Reinigen angesprochen hast: Viele schwören zum ultimativen Reingen auf Isopropanol bzw. Isopropylalkohol. Ich verwende meist Baumarkt-Brennspiritus. Kennst du ggf. die Unterschiede und deren Vor- und Nachteile?
Zitat von Thinkle im Beitrag #23Man muss auch erstmal zwei verschiedene Dinge trennen:
kleben und schweißen.
Artgleiche Werkstoffe kann man verschweißen: An der Fügenaht wird das Netz der Polymerketten thermisch oder chemisch aufgelöst, die zwei Teile gefügt und durch abkühlen oder ablüften können sich die Polymerfäden wieder vernetzen => aus zwei mach eins. Die Häuslebaukleber sind aus dieser Kategorie. Die Bausätze sind sehr häufig bis immer mal aus Polystyrol und die nach Tod und Teufel stinkenden Kleber sind aggresivste Lösemittel, die das Netz auflösen und wieder verschweißen. Verschweißen ist kein Verkleben. Der Kleber ist bloß ein Lösemittel und sollte mehr oder minder restlos verschwinden. Er würde im Polymernetz auch nur stören.
Das ist nämlich dann der zweite Vorgang: echtes Kleben. Artfremde Werkstoffe kann man nur dadurch fügen, dass man eine dritte Substanz, die gut an beiden Oberflächen haftet, in den Fügespalt bringt und die beiden Teile zusammenhält. Kork oder "Metall" lassen sich vielleicht noch irgendwie anlösen, aber dann ganz gewiss nicht mit dem Polymer oder gegenseitig vernetzen. Typische Kleber sind dann "Sekundenkleber" oder irgendwelche Harze. Die alle haben eines gemeinsam: sie sind gelöste Kunststoffe, die polymerisieren (vernetzen), sobald das Lösemittel sich verflüchtigt. Farben sind allermeistens das gleiche, nur mit einer anderen Zielsetzung!
Beim Kleben kommt eine Eigenschaft ins Spiel: Die Oberflächenenergie. Die beschreibt, wie gut man die Oberfläche benetzen kann und der Kleber eben anhaftet. Teflon zum Beispiel hat eine sehr niedrige Oberflächenenergie, deswegen klebt auch nichts an der Bratpfanne, aber viel Spaß beim bekleben. ABS ist da irgendwo in der Mitte der Kunststoffe und lässt sich halbwegs vernünftig verkleben (aber "das eine ABS" gibt es auch nicht, das kann man noch varrieiren und dann noch mit anderen Polymeren mischen :D so einfach ist das alles nicht !)
Man sieht, das ganze Thema ist nicht völlig einfach und simpel, aber auch nicht schwarze Magie. Deswegen gibt es nicht "den einen Kleber". Das große Problem ist halt: Man weiß halt nie so genau, was man da vor sicht hat und mal eben das Feuerzeug dran halten und per Flammprobe feststellen, was es ist, geht halt nicht immer. Und ein bisschen herum probieren geht auch selten. Das macht das ganze so nervig, ob man wirklich erfolgreich war, weiß man erst am Ende.
Was aber immer hilft: Reinigen! Spritzwerkzeuge werden mit Trennmitteln benetzt, damit der Spritzling besser aus dem Werkzeug herauskommt. So kleine Anbauteile, die vom Hersteller nicht nachbehandelt werden, sondern einfach ungebremst montiert werden, haben ganz sicherlich noch irgendwo Rückstände des Trennmittels, außerdem noch Hautfett von einem selbst und noch anderer Dreck der Welt: Je mehr man davon herunter bekommt, desto besser! Warmes Wasser, Glasreiniger und Alkohol sind gute, schonende Kandidaten dafür.
Wenn man also eine Modellbaufarbe hat, von der man weiß, dass sie gut hält, dann kann man auch die zum Fixieren von Kleinteilen benutzen. Und Farben sind dafür gemacht, möglichst gut zu benetzen, vor allem Grundierungen oder auch diverse Klarlacke.
Hey. Danke für Deinen sehr aufschlussreichen Beitrag. Da ist viel dabei das man für die Zukunft gebrauchen kann. Da sieht man wie Du schon sagst das dieses ein gutes und weitreichendes Thema ist. LG Nicky
Zitat von rolfuwe im Beitrag #21Nachdem meine Zahnärztin meine Baustelle beendet hat, habe ich mich auch mit UV-Kleber beschäftigt. Damit hat man mehr Spielraum bei Bruchflächen als z.B. bei Sekundenkleber. Ich habe bei meinen Basteleien alle möglichen Kleber benutzt. Aber bei neuen Randbedingungen sammelt man auch neue Erfahrungen.
Klingt interessant. Muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. LG Nicky
Zitat von Thinkle im Beitrag #25Deswegen ist Ethanol, also Spiritus wahrscheinlich die bessere Alternative.
Ist außerdem für den "Endkunden" leichter verfügbar! Aber Vorsicht vor "Bioethanol"! Der Vorsatz "Bio" vermittelt das Gefühl, das sei besonders natürlich und harmlos. Tatsächlich ist Bioethanol ungenügend destillierte Rohware, enthält also noch Anteile von Methanol, aber auch von Aldehyden und organischen Säuren. Und die sind es, die Kunststoffe definitiv angreifen! (Mit Ameisensäure z.B. kann man sogar das sehr resistente Polyamid anlösen und verkleben.) Und genau diese "Bio"-Zusatzstoffe sind es auch, die als Kraftstoff-Zusatz Probleme machen. Würde man "Trink"-Alkohol beimischen, müsste man keine Bedenken haben. (Ist halt dann keine "billige" Alternative mehr.) Wenn Hersteller ihre Motoren sogar für E20 freigeben, ist das wohl die Abwägung, dass die Schäden durch das Dreckszeug erst zum ohnehin sichtbaren Lebenszyklus-Ende hin sichtbar werden. (Außerdem ist ja bekannt: "Was lange hält, bringt kein Geld!")
Fragt einfach eine KI oder Suchmaschine Eurer Wahl, es gibt genügend Abhandlungen darüber, warum in der Elektronik Isopropanol für die Reinigungen von Kontakten, Tonköpfen usw. verwendet wird. Den Schmierfilm von Brennspiritus wollten wir schon vor 40 Jahren nicht auf den Tonköpfen haben.
Zitat von Thinkle im Beitrag #25Deswegen ist Ethanol, also Spiritus wahrscheinlich die bessere Alternative.
Ist außerdem für den "Endkunden" leichter verfügbar!
Ich wüsste jetzt nicht, was für den Endkunden so schwer sein sollte, Isopropanol 99,9% bei Amazon zu ordern? 1 Liter Flasche, 5 Liter oder 10 Liter Kanister - alles da. In kleinen Mengen gibt es das auch in Apotheken.
Hallo Tom, Nur eine Verständnisfrage- wieso erzeugt Brennspiritus (ich meine ausdrücklich nicht Bio- Äthanol) ein Schmierfilm. In der Optik wurde vergällter Spiritus zum Reinigen von unvergüteten Linsen benutzt.
Zitat von PKPmodelarz im Beitrag #30 Nur eine Verständnisfrage- wieso erzeugt Brennspiritus (ich meine ausdrücklich nicht Bio- Äthanol) ein Schmierfilm. In der Optik wurde vergällter Spiritus zum Reinigen von unvergüteten Linsen benutzt.
Weil Brennspiritus nicht rein ist und Ethanol schneller verfliegt als die anderen enthaltenen Stoffe.
Fragt einfach eine KI oder Suchmaschine Eurer Wahl, es gibt genügend Abhandlungen darüber, warum in der Elektronik Isopropanol für die Reinigungen von Kontakten, Tonköpfen usw. verwendet wird. Den Schmierfilm von Brennspiritus wollten wir schon vor 40 Jahren nicht auf den Tonköpfen haben.
Zitat von Thinkle im Beitrag #25Deswegen ist Ethanol, also Spiritus wahrscheinlich die bessere Alternative.
Ist außerdem für den "Endkunden" leichter verfügbar!
Ich wüsste jetzt nicht, was für den Endkunden so schwer sein sollte, Isopropanol 99,9% bei Amazon zu ordern? 1 Liter Flasche, 5 Liter oder 10 Liter Kanister - alles da. In kleinen Mengen gibt es das auch in Apotheken.
Gruß Tom
Bei mir lädt die Seite ganz kurz ein schwarzes Bild und danach regulär Text und Design... Die Seite ist auch eine Quelle der Google KI gewesen, deswegen habe ich direkt die genommen, anstatt des KI Erguss. Natürlich ist die Seite des Ethanolherstellers tendenziell einseitig eingefärbt, aber eine kurze Suche nach "Isopropanol und Lack" o.ä. ergibt genügend Ergebnisse, die das bestätigen. U.a. hier aus dem Paralleluniversum: https://www.stummiforum.de/t227118f2-Kat...sopropanol.html
Aber warum Ethanol leichter verfügbar sein sollte als IPA verstehe ich auch nicht! Ich habe beides nicht im Baumarkt bekommen und dann eben IPA im Netz bestellt.
Zitat von Thinkle im Beitrag #32Aber warum Ethanol leichter verfügbar sein sollte als IPA verstehe ich auch nicht! Ich habe beides nicht im Baumarkt bekommen und dann eben IPA im Netz bestellt.
Vielleicht sollte man bei dem qualifiziertem Personal im Baumarkt statt nach "Ethanol" lieber nach "Brennspiritus" fragen. Haben die bestimmt! Brennspiritus gibt es darüber hinaus in Drogeriemärkten und sogar in den allermeisten Lebensmittel-Supermärkten. Also wirklich leicht und überall ohne Versandkosten verfügbar! "IPA" dagegen sorgt für Verwirrung: Eigentlich wird man da wohl eher "Indian Pale Ale" angeboten bekommen - super leckeres Craft-Bier! Im übrigen ist es bei der Anwendung zur Vorbehandlung von Klebestellen wohl zweitrangig, ob das Zeug schlierenfrei trocknet! Hauptsache fettfrei! Und da ist Spiritus tatsächlich nicht die erste Wahl. Gerade bei Fetten und Wachsen (Trennmittel) kann man mit Spiritus bestenfall "emulgieren", aber nicht "lösen". Da ist Testbenzin oder Terpentinersatz die bessere Lösung. Bei empfindlichen Kunststoffen hilft das bekannte Dampf- und Reinigungs-Öl "SR24", das ja sogar verharzte Fette oder Öle löst. Aber das verdunstet nur langsam und hinterlässt womöglich einen öligen Schleier. Den kann man dann mit Spiritus nachbehandeln oder auch einfach nur mit konzentrierter Anwendung von Spülmittel oder Alles-Reiniger. Also: Es gibt nicht "den Kleber" und auch nicht "die Vorbehandlung". Beides ist ein "weites Feld", wo man mit "allgemeinen Tipps" wohl eher daneben liegen wird. Bei speziellen Problemen (die dann aber bitte auch korrekt beschrieben sein sollte) hilft die "Community" gern.
Zitat von PKPmodelarz im Beitrag #30 Nur eine Verständnisfrage- wieso erzeugt Brennspiritus (ich meine ausdrücklich nicht Bio- Äthanol) ein Schmierfilm. In der Optik wurde vergällter Spiritus zum Reinigen von unvergüteten Linsen benutzt.
Weil Brennspiritus nicht rein ist und Ethanol schneller verfliegt als die anderen enthaltenen Stoffe.
Ich kenne zum Reinigen von Linsen (z.B. Beamer, CD-Player), Bildschirmen usw. nur Isopropanol.
Ok... klingt plausibel. Ich habe nur deswegen gefragt, weil wir damals die frisch polierten Linsen vor dem Prüfen mit dem Probeglas mit Brennspiritus gereinigt haben.
Zitat von PKPmodelarz im Beitrag #30...In der Optik wurde vergällter Spiritus zum Reinigen von unvergüteten Linsen benutzt...
In der normalen Optik, evtl. ja? Aber z.B. für unsere Wegsensoren für Werkzeugmachinen 0,001 mm u. ähnliche Dinge auf keinen Fall. Entscheidend ist da schon der Anwendungsfall. Unser grober Modellbau, evtl. ja. Optische Präzisionmesstechnik, nein.
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02.03.2026 10:08
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