Hallo zusammen,

wie einige von Euch wissen, bin ich seit 2014 mit meinem Einzelunternehmen: airbrushpfeiffer nebenbei selbstständig.
Kleiner Ausflug in mein Leben:
Nun ändert sich bei mir einiges und ich werde in Zukunft meine vorherige nebenberufliche Selbstständigkeit hauptberuflich ausüben.

So möchte ich bei einigen Arbeitsschritten effizienter werden und das betrifft das Entlacken von Modellen.
Ich habe sehr viele Methoden ausprobiert und bin seit einigen Jahren bei der mechanische Methoden des Abschleifens "hängengeblieben".
Für Metallgehäuse (die ich sehr selten in der Hand habe) verwende ich Methoxypropanol PM, das löst alles perfekt ab, egal ob es der Lack, die Beschriftung in Form des Tampondrucks oder Digitaldrucks ist.
Jedoch ist diese Chemikalie nicht geeignet um Kunststoff-Gehäuse vollständig zu entlacken, da wohl in der Chemikalie ein Lösungsmittel des Kunststoffes enthalten ist zerfällt das Gehäuse in viele Einzelteile und zerstört es unwiederbringlich.
Der Druck- und Lackentferner von LUX DLE-90 ist mir bekannt und hat keine für mich akzeptablen Ergebnisse geliefert, ebenso ist das Benutzen von Bimsmehl erfolglos geblieben.

Ich hatte mich die letzten Tage mit dem Thema Sandstrahlen beschäftigt, aber leider noch keine kleine geeignet Maschine gefunden.
Da kommt es natürlich auch auf das Strahlgut an, das sollte nicht die Gehäuse aus Kunststoff zertsören.
Aktuell kommt das Sandstrahlen mit einer Sandstrahlpistole nicht in Frage, da ich eher an eine kleine Sandstrahlmaschine gedacht habe.

Letztendlich wollte ich mich mit meinen Beitrag folgende Fragen stellen:
Was habt ihr für Empfehlungen (auch im Bezug auf eine Sandstrahlmaschine)?
Wie geht ihr bei solchen Angelegenheiten vor?

Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung, Beantwortung meiner Fragen und freue mich ebenso über eure Erfahrungsberichte.

Moin,

versuche mal Sterillium.
Handdesinfektionsmittel.
Das blaue!
Für Kunststoff das Mittel meiner Wahl.
Ich entlacke damit Brekina Modelle.
Hier ein Beispiel:

Lux DLE greift u.U. massiv das Plastok an, es entstehen z.B. Microrissse und bei der kleinsten mechanischen Beanspruchung zerbröselt dir das Modell.

VG A. Detjen

Moin Justin,

probiere es doch mal mit der Backofenreiniger-Methode. Mit dem Zeug von Sidol hab ich schon recht alte Pinsellackierungen (Revell Enamel, damals knapp 15 Jahre alt) problemlos entfernen können.
Mit Dowanol PM soll es auch recht einfach sein, aber das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.

Gruß,
Christoph

Hallo Justin,
reine Metallgehäuse kann man in der Regel mit Aceton entlacken. Das ist unter den Lösungsmitteln noch vergleichsweise "harmlos", weil biokompatibel und mit Wasser mischbar. Außerdem verfliegt es schön schnell.
Bei Kunstststoffen kann man "klassisch" mit Natronlauge 10% rangehen. Bei Lösungsmitteln, auch bei harmlosen, die Kunststoff eigentlich nicht angreifen sollten, wie Äthanol oder höherwertige Alkohole (üblich ist z. B. Butanol als kunststofffverträgliches Lösungsmittel für Nitrolacke) gibt es tatsächlich mitunter den von Dir schon beobachteten Effekt der nachträglichen Versprödung (...vielleicht weil der vorherige Lackauftrag oberflächlich schon zur Modifikation des ursprünglichen Kunststoffs geführt hat?). - Da helfen nur Versuche!
Vom "Hörensagen" kenne ich noch den Tipp, Kunststoffmodelle mit Bremsflüssigkeit zu "behandeln".
Und dann gibt es noch die ganz hartnäckigen Fälle, wo die Hersteller 2K-Lacke verwendet haben. (Ein in den 90iger Jahren in der Modellbahnbranche weit verbreitetes System waren "Cetelon"-Lacke.) Dafür hatte ich damals eine "Geheimwaffe": Konzentrierte Schwefelsäure "Oleum" löst in Sekundenschnelle jeden Lack ohne Kunststoff anzugreifen. Auch Metall-Teile (wie z. B. eingepresste Puffer) werden kaum angegriffen, solange kein Wasser im Spiel ist (schlimmstenfalls verschwindet die Brünierung, aber dafür gibt es ja diverse Mittelchen, um die wiederherzustellen).
Damals konnte man die hochprozentige Schwefelsäure noch problemlos in der Drogerie erwerben. Aber für "gewerbliche" Abnehmer dürfte das auch heute noch beschaffbar sein. (Und man braucht ja keine Unmengen und kann die "Brühe" nach Gebrauch in der Schadstoffsammlung abgeben.)

Viele Grüße
Manfred

Moin,

Dowanol und Metox.... ist das Gleiche.
Für Kunststoff leider nur bedingt geeignet, ähnlich LUX DLE.
Selbst Resin kann da weich werden.

VG A. Detjen

Moin,

Metallteile lassen sich sehr gut mit Bremsflüssigkeit entlacken.

Geht über Nacht.

Aber bitte kein Kunststoff da rein tun - bekommt ihm nicht gut.

Dafür verwende ich Revell Paint Remover und nen harten Borstenpinsel.

Dauert etwas aber die Arbeit lohnt sich. Bisher hab ich damit alles sauber bekommen.

Zitat von Modell-Bauer im Beitrag #4

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Vom "Hörensagen" kenne ich noch den Tipp, Kunststoffmodelle mit Bremsflüssigkeit zu "behandeln".

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Moin Justin,
von Bremsenreiniger & co würde ich die Finger lassen! Im Hobbybereich kurz auf der Terrasse an der frischen Luft ist in Ordnung für den Hobbybereich, aber der Kunde wird wenig begeistert sein, wenn seine Lieblingslok reagiert, indem Sie bröselt oder die Form ändert🫣.
Strahlen hat den Nachteil, das die Kunststoffoberfläche rauh wird.
Irgendwo war mal etwas zu lesen, Airbrush und Backpulver wären ideal.
Aber dann brauchst du eine Handstrahlkabine mit Absaugung.
Alternative wäre noch Trockenschnee, kein Trockeneis. Aber alles halt mit Technikaufwand verbunden.

Hallo Christoph,
danke für den Hinweis zu "Bremsflüsigkeit"! Ich habe das selbst nie probiert - ich hatte ja die genannten anderen Möglichkeiten, bin aber oft "belehrt"worden, dass man das nicht brauche, weil es ja angeblich auch genausogut mit Bremsflüssigkeit geht (...also klarer Fall von "Besserwissen").
Viele Grüße
Manfred

Moin,

Zitat von Modell-Bauer im Beitrag #4

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Aber für "gewerbliche" Abnehmer dürfte das auch heute noch beschaffbar sein. (Und man braucht ja keine Unmengen und kann die "Brühe" nach Gebrauch in der Schadstoffsammlung abgeben.)

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[quote="eifelhero"|p3952954] ...aber der Kunde wird wenig begeistert sein, wenn seine Lieblingslok reagiert, indem Sie bröselt oder die Form ändert🫣.
Strahlen hat den Nachteil, das die Kunststoffoberfläche rauh wird.

Eine rauhe Oberfläche wäre vielleicht sogar günstig für die Haftung des neuen Farbauftrags. Aber der Kunde wird wenig begeistert sein, wenn an seinem Modell die feinen Details weggeschmirgelt und Kanten "rundgelutscht" sind. Abstrahlen (egal mit was) geht immer mit Materialabtrag einher. Kann man machen, um große und grobe Teile (wie Autofelgen) für Neulack vorzubereiten, aber bei filigranen Modellen lieber nicht. Da es sich beim "Strahlen" um einen oberflächlichen Abtrag handelt, dürfte es auch schwierig werden, alte Farbe aus Vertiefungen, wie sie bei gut strukturierten Modellen nun mal typisch sind, "herauszulolen".
Aus meiner Sicht gibt es keine Alternative zu den "chemischen" Verfahren.

Gruß Manfred

Hallo zusammen,

ich hatte mich gar nicht mehr zu euren Beiträge gemeldet. Tut mir leid!
Vielen Dank für eure Antworten zum Thema.

Ich habe vor ca. zwei Wochen die Möglichkeit gehabt, eine Sandstrahlkabine zu testen, die mit Glasperlen betrieben wird.
Was soll ich sagen, der Test war äußerst erfolgreich und ich habe mir eine Sandstrahlkabine gekauft, leider musste ich mir auch einen neuen Kompressor zu legen, der einen größeren Tank hat und dazu gab es dann noch einen 25 kg schweren Sack mit Glasperlen.
Der große Vorteil, im Gegensatz zur Verwendung vom klassischen „Sand“, ist, das die Glasperlen rund sind und somit weniger Schaden anrichten.
Ich habe mich für Glasperlen mit der Körnung 0,05 bis 0,105 mm entschieden und somit kann ich die kleinsten und feinsten Stellen perfekt strahlen.
Für mich war es absolut wichtig, das ich meinen Kunden und Kundinnen in Zukunft mehr Möglichkeiten bei der Auswahl der Modelle geben kann und den UV-Druck ohne Rückstände entfernen kann.