Nachdem das Bekohlungs-Segment im Rohbauzustand fertig gestellt war, ging es auf der anderen Seite des Drehscheiben-Segments weiter mit dem Lokschuppen-Segment. Hier war wesentlich mehr zu tun, vor allem wegen der Untersuchungsgruben im 8-ständigen Lokschuppen.
Doch zunächst mal ein Rückblick aus die allererste Stellprobe vor ein paar Jährchen:
Der Lokschuppen sollte 8 Stände bekommen, vorhanden waren aber "aus alter Zeit" nur zwei Bausätze des Fleischmann-Lokschuppens (= 6 Stände). Den Kauf eines dritten Bausatzes hatte ich sehr schnell wieder verworfen, nachdem ich die heutigen Preise gesehen hatte. Also warum nicht mal einen Selbstbau wagen? Auf der einige Zeit später erfolgten Stellprobe (das Holz für das Drehscheiben- und Lokschuppen-Segments war bereits zurecht gesägt, das Bekohlungs-Segment war noch nicht fertig) sieht man links einen weißen Zeichenkarton-Dummy. Dort wird später mal die selbst zu bauende Schuppenerweiterung stehen.
Der Schuppen ist noch nicht fertig gebaut, er wird nur durch die Klammern zusammen gehalten.
Im "Untergeschoß" läuft das Dreischienengleis längs, links knapp außerhalb des Bildes kommt der Haltepunkt hin, der durch eine hohe Mauer mit Fuß/Rad-Weg vom BW getrennt ist.
Den Lokschuppen hatte ich vor ein paar Jahren schon teilweise zusammen gebaut, damit bei den Stellproben die Optik überprüft werden konnte. Damei hatte ich die Wände auch bereits farblich vorbehandelt:
Die Innenansichten der Wände sahen besch.... aus, vor allem auch wegen der innen gegengesetzten Fensterrahmen. Und bei geöffneten Schuppentoren sieht man da zu viel von. also mußte da was getan werden.
Die vorne am Anlagenrand stehende Wand habe ich daher innen einfach verputzt. Dabei habe ich Fehlstellen im Putz nicht korrigiert, denn der Schuppen sollte ja nicht wie ein Neubau aussehen, sondern schon etliche Jährchen Betrieb hinter sich haben. Den unteren grauen Anstrich habe ich auch noch "beschädigt", weil die Preiser da öfter mit ihren Karren entlang schrammen.
Die hintere Wand (die zur Schuppenerweiterung hin) mußte sich mehr gefallen lassen. Zunächt habe ich Wanddurchbrüche angebracht, dann zwei Wände mit den Innenseiten zusammen geklebt (die Wand also gedoppelt). Dadurch hat die neue Wand auch auf beiden Seiten Ziegel. Da diese im Schuppeninneren liegen, habe ich sie weiß gestrichen (anschließend verschmutzt), auch der graue untere Anstrich darf nicht fehlen.
Auch Kaminsockel und Kamin hatte ich damals schon teil-zusammengebaut und angepinselt:
Zum exakten Anzeichnen und zum Ausrichten der Schuppen-Flexgleise nehme ich ein Alu-Lineal, welches genau in der Rille am Profil der Drehscheibenbühne "einrastet". Zur Verlängerung dient ein Aluprofil.
Daß "zusammenlaufen" der angezeichneten Linien ist eine optische Täuschung und liegt am Weitwinkel und dem schrägen fotografieren. Die Linien leigen exakt in der Flucht.
Und noch eine Stellprobe, denn auch die Lage des Lokschuppens und der Untersuchungsgruben mußte exakt markiert werden:
Am Ende des vorderen Gleises vor dem Lokschuppen soll ein Rohrblasgerüst hin.
Nachdem alles nötige auf dem Holz eingezeichnet war (auch für die Bohrungen der Stromzuführungen und Tormechanik, Lage der Untersuchungsgruben usw.), konnten die Ausschnitte für die Untersuchungsgruben ausgesägt werden. Das ging mit solch einem Multitool ausgespochen fix.
Nachdem das erledigt war und Mossgummi und Kork aufgeklebt waren (genauere Beschreibung beim Drehscheiben-Segment), konnten die Flexgleise wieder ausgelegt und ausgerichtet werden. Zuvor wurden die Stromzuführungen von unten am Profil angelötet und durch die Bohrungen im Holz gefädelt. Dadurch wurden die Flexgleise auch ohne Kleber schon recht gut fixiert, was das exakte Ausrichten sehr erleichterte. Aufkleben konnte ich die Gleise ja nocht nicht, da erst die Arbeiten an den Untersuchungsgruben abgeschlossen sein mußten.
Die Schuppentore sollen später mal durch Servos geöffnet und geschlossen werden können. Dazu habe ich schon mal passende Löcher gebohrt (roter Kreis):
Nach den Spachteln des Schuppenbodens wird man da nur noch schmale Schlitze von sehen (kann dann auch noch mit Werkzeug o.a. kaschiert werden). Z.Zt. wurden diese Bohrungen zur temporären Fixierung der Lokschuppen-Bodenplatte benutzt, inden da einfach passende Nägel durchgesteckt wurden. Es ist enorm hilfreich, wenn die Bodenplatte nicht bei jedem Hantieren mit den Flexgleisen oder Untersuchungsgruben wegwandert.
Im Inneren des Lokschuppens habe ich kein Flexgleis verlegt, sondern Profile auf (wenigen) Pertinax-Schwellen aufgelötet, da die Gleise dort ja sowieso eingegipst werden. Außerdem wollte ich da eine Rillenschiene machen.
Da Pertinax ein bischen dünner ist als die Tillig-Elite-Schwellen, habe ich den gesamten Lokschuppenbereich noch mit einer dünnen Polystyrolplatte unterfüttert. Dies diente auch zur Stabilisierung der Schuppen-Bodenplatte (die herstellerseitig vorhandenen Zwischenstege hatte ich ja wegen der Untersuchungsgruben entfernt.
Als nächstes standen dann Rillenschiene und Untersuchungsgruben auf dem Arbeitsplan.
Deine Bauberichte sind wirklich erstklassig. Viele Tricks/Tipps die man auch für die eigenen Bauaktivitäten einsetzen kann. Das Ganze auch noch super dokumentiert!
Hallo! Toller Bericht! Wie sollen denn die Schuppentore angesteuert werden? Achse von unten als Scharnier-Ersatz? Ich suche noch nach einer passenden, zeitgemäßen Methode für die Torbewegung (die bei mir allerdings nachrüstbar sein muss, da das Segment seit vielen Jahren fertig ist). Herzliche Grüße hajO
für das Lob. Es geht auch bald weiter mit dem Baubericht, bin gerade dabei die Bilder webgerecht zu verkleinern.
Tja, wie will ich die Schuppentore ansteuern? Die Schuppentore haben herstellerseitig ja bereits deine "Mechanik" (Loks fahren am Schuppenende gegen eine "Wippe"), allerdings ist mir die viel zu klobig und die Tore würden sich ruckartig bewegen. Das gefällt mit nicht!
Servos haben da eher die passende Geschwindigkeit, die auch noch steuerbar ist.
Grundsätzlich hätte ich da jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Die vorhandene Polystyrolachse (das sind eigentlich nur Achsstümpfe oben und unten) durch eine Messingachse zu ersetzen. Vorteil: Unsichtbar Nachteil: das Tor ist recht dünn, d.h. da ein Loch rein zu bohren wäre recht fummelig. Außerdem könnte es bei andauernder Beanspruchung vielleicht ausreißen, den Polystyrol ist recht weich. Bei den zwei Toren, die ich während den Stellproben immer verwendet hatte, waren die Achsstummel bereits abgebrochen. Sie ließen sich zwar leicht wieder ankleben, aber sowas darf ja kein Dauerzustand werden.
2. Ein Messing-Schwenkarm, der in eine Öse am Tor eingehängt wird. Diese Methode wurde hier im Forum auch schon angewendet und beschrieben. Vorteil: stabil, da die Tore herstellerseitig bereits über eine stabile Öse verfügen (dort greift der herstellerseitige Tormechanismus ein). Nachteil: die Öse befindet dich oben am Tor, d.h. man würde dann noch eine Messingstange sehen (Stellstange, die nach unten bis unter die Platte führt). Da ich diese aber dicht hinter dem Tor anbringen würde (siehe die vorgesehenen Bohrungen im roten Kreis), und man das mit Ausstattungsmaterial kaschieren kann sollte das nicht so das Problem sein. In einem Lokschuppen steht ja so allerlei herum, auch Rohre
Die Servos will ich auf jeden Fall unter der Platte anbringen, denn oben im Dach würden sie stören und auch sichtbar sein. Welche Methode ich aber letztendlich verwende, weiß ich noch nicht. Das teste ich erst aus, wenn der Schuppen größtenteils steht. Deshalb habe ich mir beide Optionen offen gehalten, indem ich sowohl an der Torachse als auch kurz dahinter jeweils ein Loch gebohrt habe (siehe roter Kreis). Zuspachteln kann ich später immer noch, aber später ein neues Loch bohren ist bei meinem Moosgummi-Untergrund nur schwer möglich, da sich das Moosgummi um den Bohrer wickeln würde.
ich kann Deinen Ausführungen zum Torantrieb nur zustimmen.
Das Foto des Tores ist sehr aufschlussreich. Wenn die "Nase", in die der Antrieb des Tores durch die originale Hebelmechanik eingreift, so nah am Drehpunkt liegt, entsteht eine Torbewegung, die sehr ungleichmäßig sein wird. Ich habe mein Testtor (anderer Bausatz, ähnliche Geometrie) nicht zum gleichmäßigen Laufen bekommen, wenn ich die angeformte Nase zur Bewegung nutze. Da ich auch noch die Tore - wie im Original - unabhängig voneinander steuern will, ergeben die entstehenden, ruckartigen Bewegungen kein echtes Bild - dann kann es auch bei der alt-bewährten (preiswerten...) mechanischen Lösung des Bausatzherstellers bleiben.
Ein langes Loch durch das Tor zu bohren, um die originalen Drehzapfen durch eine neue Achse zu ersetzen, ist völlig aussichtslos. Ich habe aus einem nachgekauften Bausatz mal ein Tor an der (Zapfen-)Seite so abgeschnitten, dass eine neue (2 mm Messing-)achse komplett an das dann schmalere Tor angeklebt wird. (etwa entlang der roten Linie)
Die Lösung ist - nach Verspachteln und (bisher fehlender) farblicher Nachbehandlung - vielversprechend. Aber noch habe ich das Problem nicht gelöst, wie das Tor dann axial zu lagern ist, damit es nicht auf den Schienenprofilen schleift. Unter der Platte habe ich die Achse um etwa 90° gebogen, so dass ein langer Hebel für den Servo entsteht. Alles gut und schön, aber das Tor fällt dann in jede Lücke, aus der es dann nicht mehr raus will. Dort fehlt es mir an einer einfachen Idee. Erschwerend kommt hinzu, dass ich fast keinen Platz unter der Drehscheibenplatte habe, weil da andere Gleise nach unten laufen.
Zitat Ich habe aus einem nachgekauften Bausatz mal ein Tor an der (Zapfen-)Seite so abgeschnitten, dass eine neue (2 mm Messing-)achse komplett an das dann schmalere Tor angeklebt wird. (etwa entlang der roten Linie)
Die Lösung ist - nach Verspachteln und (bisher fehlender) farblicher Nachbehandlung - vielversprechend.
Hm, auf diese Variante bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen.
Zitat Aber noch habe ich das Problem nicht gelöst, wie das Tor dann axial zu lagern ist, damit es nicht auf den Schienenprofilen schleift.
Unterlegscheiben! Unterm Tor oben auf der Grundplatte des Schuppens aufgeklebt. Du mußt ja nur die Höhenlage des Tores damit nach unten hin begrenzen/justieren und es muß auf einer glatten Lauffläche ruhen, damit es beim Drehen nirgendwo hakt. Sowas muß ich bei meinen Toren auch machen, da ich ja die orginalen unteren Torausschnitte (gedacht war das herstellerseitig für Bettungsgleise) mit Polystyrol zu gemacht hatte. Torausschnitte hat das Vorbild nicht, daher sah das auch rechlich blöd aus. Also weg damit.
Zitat Unter der Platte habe ich die Achse um etwa 90° gebogen, so dass ein langer Hebel für den Servo entsteht.
Einen Hebel (mit U oder Schlaufe) aus Federstahldraht wollte ich auch machen, damit mir das Tor vom Servo nicht herausgerissen wird, wenn die Servojustierung mal nicht so ganz stimmt (also analog wie bei Servo-Weichenantrieben)
ZitatAlles gut und schön, aber das Tor fällt dann in jede Lücke, aus der es dann nicht mehr raus will.
Verschaff dem Tor eine glatte Lauffläche, auf der es dann aufliegt. Schau dir mal deine Zimmertüren an. Da ist auch immer eine Unterlegscheibe (oder auch zwei oder drei zum Höhenausgleich für den Teppich ) im Scharnier, damit die Tür leichtgängig läuft.
Zitat Erschwerend kommt hinzu, dass ich fast keinen Platz unter der Drehscheibenplatte habe, weil da andere Gleise nach unten laufen.
Also das ist ja nun ein ganz anderes Problem. Ist denn überall kein Platz? Die Servos müssen ja nicht direkt unter den Toren sein, mittels einer Messingstange (ev. durch Lüsterklemmengeführt ber größerer Länge) lassen die sich auch in größerer Entferung montieren.
Hier seht ihr nochmal näher, wie ich die Profile auf die Pertinax-Schwellen gelötet habe. Normalerweise klebt man ja die Pertinaxschwellen auf das Trassenbrett und lötet dann die Profile auf. Habe ich hier aus zwei Gründen anders gemacht: - Die Untersuchungsgruben mußten bei den nächsten Arbeitsschritten immer wieder herausgezogen und zum Testen wieder eingezogen werden. Dazu durfte das Schuppengleis im Schuppen noch nicht fixiert werden. - Ich wollte ohne unhandliche Segmentplatte und ohne Aufräumen/Freiräumen das ganz bequem Wirbelsäulenschonend am Basteltisch löten.
Also kamen mal wieder die Gleisklemmen (äußerst nützliches Werkzeug!) zum Einsatz. Da muß dann auch gar nicht großartig das Spurmaß gemessen werden. Einfach Gleisklemmen aufs Profil festklemmen...und Spurweite paßt immer.
Falls sich jemand über die Schlitze unten in den Gleisklemmen wundert: Ich habe ja auch Strecken mit H0/H0e-Dreischienen-Flexgleis verlegt. Ohne diese Schlitze hätte ich die Gleisklemmen dafür nicht verwenden können.
Profilfuß und Pertinax habe ich dann mit einem Glasradierer blank gemacht. Tillig Elite-Profil ist ja noch brüniert, darauf hält Lötzinn nicht richtig. Anschließend beides verzinnen.
Dann das Gleis umdrehen und auf den Pertinaxschwellen auflegen. Das ganze liegt auf einer Kachel, damit mir beim Löten nicht mein Tisch bzw. die Schneidmatte ankokelt.
Dann einfach oben auf die Gleisklemmen drücken (Läppchen zwischenlegen, sonst kokelt der Finger an ) und mit dem Lötkolben das Zinn verflüssigen. Und fertig ist das Gleis. Um die exakte Lage der Pertinaxschwellen brauchte ich mir hier keine Gedanken zu machen, denn das Gleis im Schuppen wird ja sowieso eingegipst, d.h. von den Schwellen sieht man später nix mehr.
Ich konnte aber zunächst nur den vorderen Teil des Gleises löten, denn die Untersuchungsgruben mußten noch mehrmals vom Gleis auf- und abgezogen werden können.
Nun kamen die Untersuchungsgruben an die Reihe. Ich hätte nicht gedacht, daß diese simplen Dinger (ist ja nur ein rechteckiges Loch zwischen den Profilen) so viel und Zeit beanspruchen.
Was mir in den Museums-BWs als erstes auffiel, war der häufig "angegnabbelte" Zustand der Kanten und die öligen Pfützen.
Da wollten mir die exakten scharfen Kanten der Untersuchungsgruben-Bausätze so gar nicht mehr gefallen. Also habe ich mal kurz die Fräse angesetzt und die Kanten "kaputt" gemacht.
Fräse unregelmäßig kurz an die Kanten gehalten und das wars. Dieser Arbeitsschritt geht eigentlich noch recht fix (unter 5 Min. pro Untersuchungsgrube). Auch das "Fransen entfernen" mit der Feile ging besser als ich befürchtet hatte. Nur 2-3 mal über die Kanten ziehen und dann siehts so aus wie bei der oberen Grube.
Fehlt dann nur noch die Stufe in der Grube. Dazu habe ich aus einer Polystyrolplatte Streifen geschnitten und die obere Kante ebenfalls angefräst. Anschließend die Streifen in die Grube geklebt.
In die Gruben sollte noch Licht für die Preiser eingebaut werden (die Löcher dafür sind auf den oberen Bildern bereits zu sehen). Damit mir das Licht nicht von unten durch die Kleineisenhalterungen scheint (das sähe ätzend aus ), habe ich unten noch Streifen schwarzen Fotokartons drunter geklebt.
Bevor es jetzt aber ans Einbauen der LED-Beleuchtung gehen konnte, mußte die Grube erstmal frablich behandelt werden. Ich wollte die Wisch- und Graniertechniken "schwungvoll" anwenden dürfen, soll heißen, den Pinsel einfach mehrmals längs durch die Grube ziehen, ohne immer darauf achten zu müssen, daß ich die LED nicht mit Farbe zukleistere.
Dieser Arbeitsschritt hat am längsten gedauert, obwohl die einzelnen Arbeitsschritte auch nur recht kurz waren. Der Grund ist, daß die Farbe zwischen den einzelnen Farbaufträgen immer gut trocknen mußte (ich habe immer über nacht trocknen lassen). Nach mehreren Farbschichten (Grundierung, verdünnte Farbe, abwischen mit Q-Tip, granieren) mit mehreren Farbtönen sah das ganze dann so aus:
So ganz trifft das Foto die Farbe nicht. Mischlicht ist nicht so der Hit beim Fotografieren.
Der nächste Schritt war absolute Fummelarbeit und reichlich ätzend, denn es mußten zahlreiche LEDs (insg. 40 Stück, die Preiser sollten ja ordentliches Arbeitslicht bekommen) mit Vorwiderständen und Kabeln versehen werden.
Ich hatte lange überlegt, was ich da nehmen soll und auch hier im Forum geschaut/nachgefragt, was ihr so verwendet habt. Warmweißes Licht wäre schön, gab es aber nur als (eckige) SMD oder ab 3 mm. 1,8 mm wäre die passendere Größe gewesen und hatte die bessere "Kellerlampenoptik" gegenüber den eckigen SMD. Diese gab es aber nur in gelb oder in weiß ultrahell. Nun, ein Solarium wollte ich in der Grube nicht einrichten, also hatte ich mir erstmal ein paar gelbe 1,8mm LED zum testen gekauft. Nach einem Lichttest fand ich das gelb ganz ok, so daß ich diese dann genommen habe.
40x Fummelarbeit mit Teilen, die so winzig sind, daß man sie kaum richtig fassen kann (trotz der "Beinchen" der LED) und die immer kurz vorm Festlöten wegrutschen. Da mußte eine Lötlehre her, wo ich die Teile einfach und schnell fixieren konnte. Also schnell ein Stück Abfallholz (man sollte Reste nicht gleich wegwerfen ) geschnappt und ein Löchlein für den LED-Kopf und eine Rille für den Widerstand rein gemacht und dann die Einzelteile mit Malerkrepp-Streifchen fixiert.
Damit ging das Löten dann viel leichter. Hat aber trotzdem nocht recht lange gedauert und war eine ätzende Arbeit. Erwähnte ich schon, daß ich da 40x Widerstände und 40x Kabelchen anlöten mußte? Verkabelungsarbeiten ist echt nicht mein Ding und eine reine Pflichtarbeit. Mit jeder dieser 40 "Einheiten" habe ich dann sicherheitshalber noch einen Funktionstest gemacht.
Doch damit war die Grubenbeleuchtung ja noch lange nicht fertig! Es mußten noch 40 LED in die Grubenlöcher gedrückt und festgeklebt werden...
...und dieses "Spinnengetier" mit den unzähligen Beinchen auch noch auf Stückchen von Streifenrasterplatinen, die ich auf die Unterseite der Gruben geklebt hatte, zusammen gelötet werden. An diese kamen dann die Anschlußkabel. Habe ich schon erwähnt, daß da 2x40 Anschlüsse zu löten waren!?
Mit jeder fertig gelöteten Grube habe ich dann noch einen Lichttest gemacht. Wenn da etwas nicht funktioniert hätte, dann wäre es zu dem Zeitpunkt noch leicht, das zu korrigieren.
Dann, nach langer Zeit... und noch mehr Nerven... endlich fertig! Und dann mindestens dreimal überlegt und mindestens eine Nacht drüber geschlafen...und dann nochmal überlegt, ob man da jetzt nix vergessen hat...und dann konnte endlich die hintere Hälfte der Pertinaxschwellen angelötet werden. Nun können die Profile nicht mehr aus den Gruben herausgezogen werden.
Und nun will man ja auch noch sehen, wie das ganze dann aussieht mit dem Grubenlicht.
Manchmal frage ich mich, warum ich für etwas, von dem man später nicht mehr so viel sehen wird (ist ja im Lokschuppen und häufig stehen da noch Loks drüber), so einen Aufwand treibe.
ZitatGepostet von Nordlicht03 Manchmal frage ich mich, warum ich für etwas, von dem man später nicht mehr so viel sehen wird (ist ja im Lokschuppen und häufig stehen da noch Loks drüber), so einen Aufwand treibe.[/b]
ZitatGepostet von Nordlicht03 Manchmal frage ich mich, warum ich für etwas, von dem man später nicht mehr so viel sehen wird (ist ja im Lokschuppen und häufig stehen da noch Loks drüber), so einen Aufwand treibe.
Das kenne ich.
Sehr schön, was du da baust. Die Anregung mit den abgefrästen Kanten der Gruben gefällt mit. "Leider" sind meine schon fertig.
Weiter gehts mit den Schuppengleisen. Ist ja nicht so als ob da nix mehr zu tun wäre...
Ich hatte ja hier nach den Maßen für Rillenschienen gefragt. Ich hatte mir nämlich überlegt, wie ich das Gleis im Lokschuppen am einfachsten und saubersten eingipse. Ich hätte natürlich auch einfach alles mit Gips zuspachteln und die nötigen Rillen für die Spurkränze wieder freikratzen können. Schien mir aber eine zu große "sauerei" und zu "anstrengend" zu sein, um alles wieder sauber und frei zu bekommen. Außerdem sollte der Gips (und vor allem die darauf aufzubringende Farbe!) im rauhen Alltagsbetrieb nicht ständig von den Spurkränzen "abgekratzt" werden.
Da boten sich natürlich Rillenschienen an! Einen Zusatznutzen hätte die Sache auch noch gehabt: Da ich später im BW-Bereich noch ein Gütergleis im Pflaster einlassen wollte und dabei auch Rillenschienen nehmen wollte, wäre das eine sehr gute Übung. Im Lokschuppen sieht man davon später nicht mehr allzuviel (gut zum üben! ), im Pflasterbereich des Gütergleises würden Fehler aber sofort auffallen (schlecht zum üben! ).
Aber trotzdem hatte ich auch hier einen simplen Vortest gemacht. Dazu hatte ich ein kurzes Profil auf einen Polystyrolrest geklebt und innen ein 2x1 mm Messing-L-Profil gegen geklebt:
Eine kurze Testfahrt einer (kleinen) Dampflok war erfolgversprechend. Also konnte der Rillenschienenbau an den Schuppengleisen losgehen:
Es waren ja nur kurze Stücke jeweils vor und hinter den Gruben notwendig (und zum Glück keinerlei Kurven!!! ). Die Messing-L-Profile wurden stehend (hatte dann ca. die Höhe der Tillig-Elite-Profile) dicht neben den Profilen auf die Pertinaxschwellen gelötet. Dabei habe ich mit einer Gleislehre (Fohrmann) jeweils den Abstand überprüft. Leider konnte das L-Profil nicht einfach bündig gegen den Profilfuß gelötet werden, denn dann wäre der Freiraum für das Radsatzinnenmaß zu eng gewesen und die Radsätze hätten wohlmöglich geklemmt, insb. auch, weil doch manchmal das Radsatzinnenmaß nicht exakt eingehalten wird. Wenns mal nicht ganz paßt, läßt sich das aber noch gut justieren, indem das Lötzinn einfach nochmal kurz verflüssigt wird und mit einer Pinzette das L-Profil noch etwas verschoben wird. Im Durchschnitt habe ich nun Rillenweiten von 1,1 bis 1,3 mm (die Abweichungen spielen im Lokschuppen keine Rolle, d.h. Pfusch fällt hier nicht auf ).
Nach dieser Aktion konnte nun das Schuppengleis endgültig eingebaut werden. Dazu wurde erstmal wieder sorgfältig gerade ausgerichtet:
Die "Eselsohren" am Ende der Schuppengleise sind die Anschlüsse für den Fahrstrom und noch nicht eingefädelt. Im Bereich vor dem Schuppen gibt es pro Gleis ebenfalls noch einen Anschluß, dieser ist aber schon ins Loch der Grundplatte eingefädelt. Das Gleis ist dort aber auch noch nicht festgeklebt.
Hier noch mal eine Datailfoto (das Kupfer ist hier noch nicht durchtrennt, wird erst später gemacht):
Durch das enge Loch (roter Kreis) muß das Kabel durchgefädelt werden.
Das Anschlußkabel erscheint nicht nur recht dick und steif und das Bohrloch recht eng, sondern ist es auch. Es ist 0,5 mm2 Draht mit einer recht dicken Ummantelung und stammt aus ausgeschlachteten Leuchstofflampen. So dick bräuchte das Anschlußkabel eigentlich gar nicht sein, aber das hat mehrere Vorteile:
Zum einen bricht mir der angelötete Draht am Profil während der Einbau- und Justierarbeiten nicht ab (Klingeldraht wäre bereits nach 1-2 maligem Bewegen abgebrochen) und zum anderen ist der Anschlußdraht steif genug, um damit das Gleis "aufzuständern" und in der einmal justierten Position zu halten (auch dank der engen Bohrlöcher). Dadurch muß ich weder Gleis noch Platte vorher mit Kleber einkleistern. So habe ich alle Zeit der Welt, um alle Anschlußdrähte eines Gleisstückes durch die Bohrungen zu fädeln (sehr nützlich bei Gleisen, die mehr als 4 Anschlüsse haben wie die mehrfach isolierten Bekohlungsgleise), ohne daß mir in der Zeit der Kleber wegtrocknet oder ich beim Einfädeln dauernd in nassen Kleber grapsche. Danach justiere ich das Gleis (dazu die Anschlußdrähte korrekt biegen) und danach wird das Gleis wieder sanft ein Stück in die Höhe gezogen.
Erst nachdem das ganze Gleisstück auf die Weise "aufgeständert" ist, verteile ich den Kleber auf die Platte und dann brauch ich das ganze Gleisstück nur noch wieder herunter zu drücken. Meist sitzt es dann wieder korrekt, eine erneute Justierung ist nur noch selten nötig (überprüfen tue ich das aber trotzdem nochmal, sicher ist sicher ).
Aufgrund des engen Bohloches brauche ich da auch nix mehr zu spachteln und es läuft später trotzdem kein Schotterkleber da durch und versaut alles unter der Platte.
Was auf dem Foto auch noch zu sehen ist, sind die Polystyrolstücke (Restekiste), mit denen ich die Zwischenräume zwischen den Pertinaxschwellen etwas aufgefüllt habe, damit später nur noch eine dünne Spachtelschicht benötigt wird.
Und endlich kommt dann der Moment, wo alle Schuppengleise aufgeklebt sind:
Aaaaber fertig ist es trotzdem noch nicht, denn jetzt kommt wieder der ätzende Teil, nämlich die Verkabelung:
die Gruben sind ja sehr schön geworden und entschädigen den enormen Aufwand. Leider erst jetzt gesehen.
Für Lötmuffel wie wir hat Respotec LED mit integriertem Widerstand im Programm, die gibt es in warmweiß und weiß, sogar in zwei verschiedenen Größen. Wenn Du dir mal wieder Arbeit sparen möchtest, dann schaul mal dort rein. Der Shop ist zu empfehlen und sehr schnell im Versand.
ZitatGepostet von dasa Für Lötmuffel wie wir hat Respotec LED mit integriertem Widerstand im Programm, die gibt es in warmweiß und weiß, sogar in zwei verschiedenen Größen.
Hmmm, gebe ich in der Suchfunktion dort "LED" ein, dann werden nur 5 Treffer gefunden, aber die sind wohl eher für Fahrzeuge (rot-weiß) und auch zu groß (3 mm). Hast du einen direkten Link dazu?
ZitatGepostet von BR 12 7010 Hier habe ich mal eine Szene,vom meinen Bw,wie es bei Nacht aussieht.Das Lokpersonal kann in der Grube seine Wartungsarbeiten nachgehen.
Sommerpause ist ja jetzt vorbei, d.h. es ist wieder Bastelzeit. Werde demnächst die Anschlüsse löten und dann kann der erste Lichttest stattfinden.
H0-Modellbahnforum.de - das Forum mit der Forumbahn!
»
Modellbahn - Planung, Bau und Betrieb
»
Anlagenbau
»
Lokschuppen-Segment
Thema drucken
12.06.2010 23:53
Also warum nicht mal einen Selbstbau wagen?
vor allem auch wegen der innen gegengesetzten Fensterrahmen. Und bei geöffneten Schuppentoren sieht man da zu viel von. also mußte da was getan werden.
Antworten
für das Lob.
), habe ich unten noch Streifen schwarzen Fotokartons drunter geklebt. 
